Film Washi

Film Washi à la Foire de la photo de Bièvres

Derrière ses lunettes rondes, Lomig Perrotin ressemble à un adolescent : à mi-chemin entre le geek et l’inventeur fou. Comment pourrait-on deviner qu’il est ce créateur incroyable, l’unique salarié de l’entreprise Film Washi qui fabrique et commercialise partout dans le monde ces films référencés par des lettres de l’alphabet? « J’ai souvent tendance à résumer mon travail en disant que « c’est comme Kodak, sauf que je suis tout seul ! » ». Il se confiait au magazine Lomography le 17 mai 2016 :

« Comment t’es venu l’idée ? A l’époque je travaillais sur un projet d’exposition de cliché-verre , une technique consistant à gratter le négatif pour obtenir une image mixte, mélangeant photographie et dessin. J’ai alors pensé qu’un négatif papier serait plus facile à travailler et j’ai commencé à expérimenter dans cette direction. Dès les premiers tests j’ai découvert une esthétique qui était en soit intéressante et c’est devenu un projet à part entière. Après avoir testé plusieurs type de papiers j’ai arrêté mon choix sur le papier japonais « Washi » car il offrait à la fois une bonne transparence du négatif, une excellente résistance à l’eau et de très belles fibres qui apportent une touche unique aux images.
J’ai donc commencé à explorer ce nouveau projet, d’abord de manière personnelle, puis petit à petit d’autres photographes ce sont intéressé à mes films artisanaux et en 2013 j’ai commencé à les vendre officiellement. Honnêtement je ne pensais pas que cela deviendrait un jour mon activité à plein temps ! »

Lomig travaillait chez Nation Photo. Film Washi se base sur l’adaptation moderne d’une des plus anciennes techniques photographiques : le négatif papier ou Calotype de William Henry Fox Talbot (voir encadré plus bas).

Film washi est aujourd’hui la plus petite entreprise de fabrication de film et la dernière à produire des films en France (St Nazaire). Cocorico!

En couchant une gélatine photo-sensible sur un papier traditionnel japonais, le Washi, Lomig a créé un nouveau type de film. Après plus d’un an de tests, la commercialisation à commencé fin 2013 et les films sont aujourd’hui distribués dans le monde entier (y compris chez lomography). Facile à manipuler et à développer, les films Washi sont conditionnés aux formats classiques de la photographie argentique : 120, ou 4×5, mais aussi sur mesure, permettant ainsi au plus grand nombre de découvrir ce film.

Pellicule 120 Film Washi à 14,90 euros chez lomography

Cathédrale de Chartres par le lomographe wufnir

Après le lancement des films Washi « W », la petite entreprise a élargit sa gamme de produits en proposant à ses clients une gamme de pellicules 35 mm sur support polyester, fabriquées en Europe et initialement destinées à un usage audiovisuel ou aérospatial. Elles sont roulées et conditionnées manuellement en cartouches recyclées afin de permettre au grand public de les découvrir.

Bobineur de film 135 par Lomig Perrotin (vive les mécanos!)

Le recyclage fait partie intégrante du processus de fabrication de Lomig. Intéressant non? Pour des raisons économiques, mais également par philosophie : l’industrie photographique argentique produit beaucoup de déchets, bobines, papiers protecteurs, appareils jetables, etc… Etant une petite entreprise, il a la flexibilité suffisante pour exploiter efficacement cette matière première et fabriquer de nouveaux films.

William Henry Fox Talbot Le calotype (du grec kalos, beau et typos, impression), ou calotypie, est un procédé photographique inventé par William Henry Fox Talbot et breveté en 1841. Il permet d’obtenir un négatif papier direct et donc la possibilité de reproduire des images positives par simple tirage contact. Le procédé négatif-positif deviendra la base de la photographie argentique moderne. Pour préparer le support photosensible qui sert au négatif, on enduit une feuille de papier à lettres glacé d’une solution de nitrate d’argent. Une fois sèche, on la plonge dans une solution d’iodure de potassium. Il se forme alors de l’iodure d’argent. La feuille peut être ensuite lavée à l’eau et séchée pour être stockée à l’abri de la lumière. Pour faire une épreuve, il faut finir de préparer le support photosensible. La feuille de papier recouverte d’iodure d’argent est enduite d’un mélange d’acide gallique et de nitrate d’argent, que Talbot appelait « gallo-nitrate d’argent ». La feuille est utilisée sèche ou encore humide dans la chambre noire. La durée de l’exposition varie de quelques secondes à quelques minutes, suivant l’éclairage et la couleur du sujet photographié. Après l’exposition, l’image est développée dans du gallo-nitrate d’argent, fixée avec une solution chaude d’hyposulfite de soude, puis lavée à l’eau, séchée et cirée.

J’ai eu la chance d’échanger de nombreuses fois avec Lomig. Il me racontait alors ses débuts dans le placard de son appartement parisien et puis ses voyages pour les salons photo. Depuis, j’ai aussi collaboré avec lui et avec des étudiants chimistes sur des nouveaux projets de films (chuuuut ! confidentiels!).

Avec plus de 25 000 films vendus depuis sa création, Film Washi reste le petit poucet de l’argentique et ne se positionne pas en concurrence mais plutôt en complément des grands producteurs de films, afin d’offrir aux photographes une approche différente de la photographie argentique. Le drame serait qu’Ilford ne fabrique plus la gélatine sensible dont il a besoin. Les produits Film Washi sont aujourd’hui disponibles chez plus de quarante distributeurs, en France, en Europe et ailleurs dans le monde.

Pour toutes demandes d’informations ou questions sur la société et ses produits, vous pouvez le contacter directement par e-mail.

Le film Washi « W »

Le papier traditionnel Tosa Washi (Kozo) est fabriqué par Moriki au Japon. Tous les films Washi W, du format 120, 620 et 4×4, sont fabriqués à la main. Le conditionnement de ces films fait qu’il est donc possible de les utiliser sur tout appareil standard. Très sensible au bleu, peu sensible au vert et insensible au rouge, ce film donne les meilleurs résultats en portrait, nature morte ou photographie urbaine. Le Film « W » 25 est disponible en plan-film, 35mm, mais aussi 120 et 620. Retrouvez la documentation technique des films W ici.

Le film « W » est de sensibilité 25 iso et orthochromatique.

Ce papier offre l’alliance de grandes qualités techniques avec l’esthétique exceptionnelle de ses longues fibres entremélées. Il est à la fois souple, solide et transparent.

Film Washi W 120 – Rolleiflex

 

Le film Washi W est orthochromatique. C’est-à-dire qu’il est possible de manipuler le film sous un éclairage inactinique! Si vous ne savez pas ce que c’est, allez faire un tour sur l’article : Sténoflex. Cette pellicule se développe dans un révélateur pour papier noir et blanc (comme le Ilford PQ Universal ou le Tetenal Eukobrom). De par son caractère artisanal, et afin d’assurer une conservation optimale du négatif, le Film Washi doit être longuement et abondamment rincé à l’eau froide.

Pellicules Washi pack de 12 feuilles – 4×5 inches 34,90 euros chez lomography

Le négatif ainsi obtenu peut ensuite être tiré par contact ou à l’agrandisseur (voir article dédié pour le W et le V), mais aussi être numérisé à l’aide d’un scanner approprié. Seul un tirage traditionnel ou un scan en transparence permettent d’exploiter à fond les possibilités du Washi, une numérisation simple donne un aspect gaufré et surexposé à l’image. Retrouvez le mode d’emploi sur le site de lomography.

Petit détail sympa : le développement en lumière inactinique du Film W permet de voir la photo apparaître sur le film. Génial non?

développement maison du « W » 35 mm

Lors d’un apéro Dans Ta Cuve, Lomig nous a même raconté comment il s’était fabriqué des lunettes fabrication maison pour travailler dans le noir avec aisance sur ces films panchromatiques. Suivez-le sur le groupe Facebook Films Washi.

« L’année 2016 commence bien avec une nouvelle paire de lunettes infra-rouge fabrication maison, nettement plus confortable, pratique et moins lourde que les précédente… Un vrai bonheur! »

En attendant, voici un petit résumé des derniers films que j’ai déjà testés! 😉

Washi W B&W 25 iso

Le film « W », emblématique du succès de Lomig est aujourd’hui disponible en format 35 mm perforé mais aussi en 120 et différents formats de plan film. Il est possible de le développer chez vous, en cuvette, comme du papier! Je l’ai testé en 120 (développé chez Nation Photo) et aussi en 35 mm (développé par mes petites mains). Rien que pour cette expérience unique, je vous conseille de le tester. Sa sensibilité faible et son fort contraste ne vous permettra pas de le tester dans toutes les conditions. Préférez des environnements très éclairés et avec peu de contraste car c’est un film très contrasté. L’image sera également très texturée. Les images ci-dessous ont été prises avec un Rolleiflex tout manuel et le film 120.

Rolleiflex – Film Washi 120

Mon verdict? 14,50 euros la pellicule de 16 poses chez Nation Photo. C’est chère mais c’est le prix des effets artistiques. Le film W existe en 135 et en 120, mais également en plan film. Il est orthochromatique et peut se développer en « cuvette » avec une lumière rouge comme du papier photo. Il donne un effet extrêmement texturé à vos photos. Encore une pellicule incroyable avec un rendu artistique unique. 

Washi A B&W 12 iso

Entièrement fabriquée à la main par Lomig Perrotin et par petites séries, la pellicule Washi A est unique. Au même titre que les autres films expérimentaux qui composent la gamme de la marque, la pellicule Washi A est roulée et conditionnée à la main sur des bobines recyclées. Cette pellicule 12 ISO produit des contrastes prononcés et était à l’origine utilisée comme protection pendant le processus de reproduction des Motion Picture Films. « A » est un film noir et blanc utilisé comme amorce et protection pour la copie des films de cinéma. Il est sensibilisé afin d’enregistrer des données techniques et offre un grain fin et un très fort contraste. A l’ombre, pour éviter le voile via l’amorce : prendre 3 vues vides avant de commencer le film. Attention à l’excès de contraste sur les photos en extérieur, les ciels étant facilement sur-exposés. En intérieur ce film est très peu sensible à l’éclairage type tungstène : il vaut mieux utiliser la lumière naturelle.

Mon verdict? 3,90 euros la pellicule de 36 poses chez Nation Photo. Le film A est assez difficile à maîtriser. Je ne m’avoue pas vaincue et je vais retenter prochainement de faire plusieurs essais … 

Washi S B&W 50 iso

« S » est un film utilisé par les professionnels du cinéma pour l’enregistrement photographique des bandes sons, ce qui exige une très grande définition rendue possible par une couche anti-halo spécialement située entre le support du film et l’émulsion, et non en dorsale comme sur les films classiques. Je suis assez fan du résultat. Le contraste est tellement fou que l’on dirait que les images sont dessinées au fusain.

Si cela vous intéresse, je vous conseille de suivre le travail de Jean-Benoît Ambrosini remarquable pour l’utilisation de ce film très contrasté.

Mon verdict? 4,50 euros la pellicule de 36 poses chez Nation Photo. Le film S donne vraiment un style particulier aux photos : de l’extrême contraste ! A tester obligatoirement, surtout si vous cherchez un film pour des effets artistiques particuliers. 

Washi F B&W 100 radiofluorographique

« F » est un film de radiographie médicale spécial utilisé pour les diagnostics de maladies pulmonaires, c’est la première fois que ce type de film est disponible en format 135. Un film vraiment unique qui, n’ayant pas de couche anti-halo, offre un effet de diffusion très fort et un grain très marqué. Il faut penser à charger les 135 à l’ombre et prendre 6 vues vides avant de commencer les prises de vues. Les films 120 se chargent normalement. Cartouche 135 recyclées (sans code DX) – 24 exp. L’effet de diffusion peut varier en fonction de l’angle de l’éclairage et est beaucoup plus marqué en 135 qu’en 120. Beaucoup de photographes le poussent à 400 iso et ce film fonctionne très bien. Retrouvez plus de photos et d’explications dans l’article dédié.

Film Washi F 100 iso

Washi Z B&W 400 iso proche infrarouge

Le film « Z » est une pellicule au fort contraste et proche infrarouge. Contraste et grain! Elle a une bonne sensibilité au rouge mais offre aussi de jolis nuances pour shooter de la végétation, puisqu’elle est proche infrarouge. Pour augmenter l’effet infrarouge, si vous voulez shooter de la nature, je vous conseille même de rajouter un filtre rouge. Elle est facile à utiliser grâce à son iso élevé de 400, donc assez passe-partout. Pas de code DX pour cette pellicule enroulée à la main dans une cartouche recyclée. Si elle vous intéresse, je vous invite à lire mon article dédié : Washi Z 400 iso.

Mon verdict? 12,90 euros la pellicule de 24 poses chez lomography. Et seulement 7 euros chez MX2! Je suis carrément fan de cette pellicule mais pourquoi es-tu si chère??? J’en achèterai des kilos tonnes sinon.

The JiBi – Canon EOS 100 – Film Washi Z

Montmartre – Canon EOS 100 – Film Washi Z

Washi D B&W 500 iso « Sputnik »

Encore un film noir et blanc! La pellicule noir et blanc Washi D 500 iso « Sputnik » est un film panchromatique très fin (attention il peut se voiler à la lumière rouge) destiné normalement à la surveillance aérienne. Elle vous donnera un grain fin avec beaucoup de contraste. C’est un film totalement expérimental et lui aussi enroulé à la main dans une cartouche recyclé. Vous obtiendrez plus de nuances de gris quand même que la washi Z. Quoique. En tout cas un grain plus fin c’est sûr. Pas de code DX sur cette pellicule non plus, donc choisissez bien votre appareil photo.

Mon verdict? 11,50 euros la pellicule de 36 poses chez lomography et allez savoir pourquoi seulement 7 euros chez MX2. Le film D est très cool : du contraste et de la finesse! Mais franchement un peu cher. Moins original que le Z. Ok enroulé à la main tout ça tout ça… mais un peu cher. 

Lucie – Canon EOS 100 – Washi D

Lucie – Canon EOS 100 – Washi D

Lucie – Canon EOS 100 – Washi D

Washi X couleur 400 iso sans masque (épuisé)

Lomig PERROTIN propose une multitude d’autres pellicules, mais peu de films couleur. Vous ne trouverez malheureusement plus cette pellicule couleur couchée sur une base polyester (et non papier Washi), 400 iso « sans masque ». Le grain est prononcé et les contrastes aussi. Elle peut être développée comme une diapositive en E6 ou comme une pellicule négative en C41. Vous pourrez choisir à la dernière minute ce que vous préférez. Le développement en E6 permet d’avoir des couleurs plus contrastées. Pas de code DX pour cette pellicule, donc il faudra choisir un appareil avec réglage manuel des iso. J’ai testé pour vous en développement C41!

Mon verdict? Pour 12,90 chez lomography (mais épuisé), le film X est très sympa. J’ai beaucoup aimé le rendu des couleurs. Aussi explosives que sur la pellicule Color implosion que j’avais testée dans les nouvelles pellicules. J’adore! Le grain n’est finalement pas si prononcé que ça. 

Avenue Beaumarchais – Film Washi X 400 iso

Place de la Bastille – Film Washi X 400 iso

Gare de Rouen – Film Washi X 400 iso

La grande roue Rouen – Film Washi X 400 iso

Le marché – Rouen – Film Washi X 400 iso

Rouen – Film Washi X 400 iso

Deauville sous la tempête – Film Washi X 400 iso

Washi V B&W 100 iso

C’est la petite sœur de la W. Film plus solide et plus transparent aussi. Vous obtiendrez un rendu plus fin car sa sensibilité est plus élevée et sa latitude plus importante. Impossible de la développer en cuvette : celle-ci est panchromatique. Vous pourrez néanmoins la développer chez vous en cuve Paterson si vous vous munissez du kit de développement de Film Washi : une bobine spéciale et une bande gaufrée qui permet au papier de rester en place et de ne pas se déchirer. Ce film se tire très bien à l’agrandisseur. Un grand coup de cœur. Pour en savoir plus : c’est ici.

Film Washi V 100 iso format 120 – lomo LC-A 120

Les autres films à essayer…

Chez Film Washi, il y a plein de nouveaux films à essayer! Le film A 12 iso à très forts contrastes … Lomig nous réserve encore plein de surprises. Pour en savoir plus, venez le rencontrer à La Foire Internationale de la Photographie à Bièvres !

Pour aller plus loin…

Intéressé par cette curieuse entreprise? Voici une conférence de Lomig « Fabriquer du film aujourd’hui ou l’impossible obsolescence » au Salon de la photo 2014.

Température de lumière, balance des blancs et pellicules Tungsten

Brooklyn Bridge – New York – Ciné 400 Tungsten

Bonjour! Aujourd’hui nous allons voir ce qu’est la température des couleurs, communément appelée balance des blancs sur votre appareil photo numérique et comment cela peut influencer les couleurs de vos photos!

1- La température de la lumière

La température de la lumière est exprimée en Kelvin (K). On peut passer des degrés Celsius (°C) aux Kelvin (K) car 0°C = 273 K. Le zéro absolu, c’est à dire 0 K correspond à la température d’ébullition de l’azote liquide (donc – 273 °C). Et là… je vous ai perdu? Non non non, ne partez pas! En quoi c’est important vous allez me dire? La température de la lumière exprimée en K permet en fait de classer la couleur de la lumière. Ainsi on obtient que :

• une ampoule à incandescence (filament en tungstène) : 2800 à 3200 K
• lumière du jour au lever et au coucher su soleil : 2500 à 3800 K
• flash électronique : 6000 K
• lumière du jour à midi : 6500 K

Mais regardez plutôt le schéma suivant :

Attention! Il ne s’agit pas de la température réelle de la source! En fait cette échelle correspond au modèle théorique du corps noir établi par Lord Kelvin (photo ci-dessous)!

William Thomson (Lord Kelvin)

Le corps noir, lorsqu’il est chauffé, émet une certaine qualité de lumière, une couleur différente. En poterie, par exemple, quelle que soit la couleur des objets placés dans le four, à 900 °C, ils apparaissent tous de la même couleur orange! Lord Kelvin a mis à profit cette particularité pour créer son échelle de température de couleur. Grâce à elle, les photographes peuvent pallier le manque de souplesse des pellicules et capteurs pour reproduire fidèlement les couleurs. Pour la suite c’est ici.

Nous avons tous pu observer les différentes tonalités lumineuses tout au long de la journée : le rouge du coucher de soleil (golden hour), les nuances bleutées une fois que le soleil est couché (blue hour), être aveuglé par une surface blanche quand le soleil est au zénith! Dans notre quotidien, une feuille blanche est une feuille blanche, quelque soit l’heure de la journée. C’est notre cerveau qui nous dit que la feuille est bien blanche, que la tasse est rouge et les couleurs restent les mêmes. d’une certaine manière il « corrige » les tonalités. Notre appareil photo quand à lui, n’analyse pas les couleurs de la même manière que nous. Lui donner la température de notre environnement lumineux, c’est l’aider à ce qu’une feuille blanche reste blanche et non pas rouge ou bleu… même chose pour les pellicules!

Finalement, on peut classer ces tonalités lumineuses de cette manière : 1)      Le blanc chaud de 2840 K à 3460K (tons jaunâtres) 2)      Le blanc neutre à 4170 K 3)      Le blanc « lumière du jour » qui va de 5030 K à 6510 K (plus haut : tons bleuâtres)

Vous avez remarqué? Les couleurs « chaudes » ont en fait des températures basses… Le jaune est « froid » : 2800K, contrairement au bleu qui est « chaud ». C’est le paradoxe de la lumière!

Ainsi sur votre appareil photo numérique par exemple, faire la balance des blancs, c’est prendre une photo d’une feuille blanche et lui dire qu’elle est blanche. Il ajustera les réglages lui-même!

La citadelle de Calvi – Olympus OMD-EM5 – THE blue hour

2- Les pellicules Tungstènes

En photographie argentique, il a fallu créer des pellicules qui « rectifiaient » ses tonalités afin que le blanc reste blanc! Impossible de créer autant de pellicules différentes que de lumières différentes. Et pourtant… Il est en fait possible de moduler ces nuances à l’infini avec des filtres à objectifs adéquats.

On peut classer les pellicules en fonction de leurs applications :

lumière du jour ou Day Light : température de couleur de 5500K (soleil au zénith) ou pour des flashs électroniques classiques

lumière artificielle A : lampes flood de studio (plutôt cinéma) 3400 K

lumière artificielle B : ou Tungstène, lampe à incandescence classique 3200 K

Sur le marché des pellicules, une grande variété de pellicules Tungstène (ou Tungsten en anglais) est disponible. Citons par exemple : la Ciné400, la CineStill 800, etc.

Lucie 14 mois – Kono! Tungsten 400

CineStill 800 – Canon EF – Objectif 50 mm

Surfant sur la mode du lofi (comprendre photo façon lomography : vintage, effets de couleurs et vignetage), beaucoup de photographes encouragent à complètement briser les codes de ces températures!

Utilisez des pellicules « Tungsten » à l’extérieur par exemple!

La pellicule Tungsten correspond à une température basse et donc à des tons « chauds » des lumières de bougie ou de lampes à incandescence. Pour cela, elles sont corrigées avec du bleu! Si vous « shootez » à l’extérieur sous un soleil au zénith, vous verrez apparaître des tons bleutés… Wahou!!! A l’inverse une pellicule « Day Light » shooté à l’intérieur avec un flash sera ok, mais avec une lumière à la bougie vous paraîtra étonnament orange!

Lucie – Konica – Lomography Color Negativ (CN) 400 iso

 

3- La balance des blancs

Et sur votre appareil photo numérique? C’est important aussi! Très souvent la balance des blancs comme on l’appelle, c’est à dire la « température » de votre environnement est réglé automatiquement par votre appareil!

On lit alors une petite icône AWB, pour Automatic White Balance = réglage automatique de la balance des blancs.

Et oui, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais votre appareil analyse l’environnement et ensuite réfléchit pour vous donner les meilleures tonalités et que votre blanc reste plus blanc que blanc! Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, vous pouvez changer cette balance des blancs et lui donner une information. En général voici les correspondances Mode / Température.

Grâce à la connaissance de ces « Mode », il vous est également possible de changer (comme pour les pellicules) les tonalités de vos photos… Ainsi prendre une photo à la lumière du jour en mode « Tungstène » va bleuir vos photos, alors que le mode « lumière du jour » va rougir vos photos prises à l’intérieur… Allez faire un tour sur le site d’Arnaud Frich pour tout savoir sur les réglages et la balance des blancs sur les appareils photos numériques.

Retenez que :

La lumière d’une ampoule à incandescence donne une lumière « chaude » qui est à 3200 K (et donc le mode Tungsten compense avec du bleu pour avoir un blanc blanc) alors que la lumière du jour « froide » complètement blanche est à 5500 K (mode « Day Light » qui compense par des rouges).

Où trouver mon premier appareil argentique?

Vous voulez vous (re)mettre à l’argentique? Mais pour cela, il vous faut un appareil photo! Nous faisons le point ici sur comment vous procurer votre premier appareil photo argentique.

1- Où le trouver?

• Les brocantes et les vide-greniers

D’un point de vue financier, c’est l’endroit rêvé! Dans les brocantes et les vide-greniers, les particuliers aiment à se « débarasser » de leurs objets. Alors soit vous tombez sur un collectionneur d’appareil photo et dans ce cas il sera dur de négocier, soit vous tombez par chance sur un particulier qui n’y connait pas grand chose et vous pourrez certainement obtenir un prix intéressant. Mon conseil : ne pas hésiter à fouiner et aussi à vérifier le matériel (voir en fin de cet article). Car le problème est là : vous ne serez pas certain de la qualité de ce que vous achetez. Demandez qui était l’utilisateur de l’appareil photo peut vous donner des indications sur le soin apporté. Est-ce que c’est la personne qui le vend?

Dans deux ans, on ne fabriquera plus de films ! FAUX La société française Lomig basée à St Nazaire et vieille de seulement quelques années lance la production d’un tout nouveau film : Washi. Ce projet est emblématique du retour de l’argentique sur le devant de la scène photographique. On leur souhaite bonne chance !

Vous cherchez une brocante sympa ou vous ne vous ferez pas rouler? Allez faire un tour à la Foire à la photographie de Bièvres! Cette foire est l’occasion de discuter avec des passionnés, de voir des objets de collection magnifiques et de trouver votre nouvel appareil!

• Internet

Sur le Net, préférez les annonces des acheteurs professionnels. Il devrait vous fournir une garantie et une réparation en cas de défaillance. Pour l’achat auprès d’un particulier, choisissez plutôt dans votre région, vous pourrez éventuellement voir le matériel. Dans tous les cas, vérifiez bien que vous être protégé (retour à l’envoyeur, remboursement) au cas où le matériel est abimé. Pour cela passez par exemple par Paypal. Voici quelques sites :

• http://www.leboncoin.fr
• http://www.ebay.fr
• http://www.amazon.fr/
• http://argus-photo.fr
• http://negatifplus.com

• Neuf en boutique

On ne fabrique plus d’appareils? FAUX. Contrairement aux idées reçues, il existe une large gamme d’appareils photo argentiques commercialisés et neufs! D’ailleurs la société lomography est le bel exemple du retour de l’argentique dans le monde de la photo. Lomo, comme on l’appelle, est une entreprise autrichienne qui vend et produit des appareils photos à tous les prix : du petit gadget en plastique (Diana Baby format 110 à 45 euros) au superbe Bel Air ou Lubitel.

La boutique des hipsters! Si vous décidez de commencer par Lomography, investissez dans un appareil photo quand même un peu « sérieux ». Vous aurez des photos au style vintage et vous pourrez apréhender certains paramètres quand même. Un Diana F+ fera l’affaire. Avec le Diana F+, vous utiliserez des pellicules format 120. Vous apprendrez la mise au point, la sensibilité, la double exposition et l’ouverture. Malheureusement, en surfant sur la mode les appareils lomo sont très chers. Comptez déjà 80 euros pour un Diana F+ sans accessoire.

Leica! La marque au point rouge emblématique du luxe et de la qualité continue de commercialiser certaines gammes argentiques. Parmi les réflexes, les bridges et les compacts numériques, on peut trouver la gamme M. La gamme M argentique est incroyable de robustesse et de qualité. Il s’agit d’appareils à visée télémétrique. A coup sûr c’est un investissement pour un appareil qui vous suivra toute votre vie. Néanmoins je le déconseille aux débutants. Leica M prix indicatif : 4090 euros

Mais il n’ya pas que Lomo ou Leica et heureusement! Canon et Nikon n’y sont pas en reste… Le Nikon F6 est toujours commercialisé par la société Nikon (site officiel). Il est à vocation professionnelle et reste dans la lignée de la qualité Nikon.

D’un niveau de perfectionnement inégalé sur le marché des reflex argentiques, il combine vitesses élevées et haute qualité. Ses innovations mécaniques lui confèrent une stabilité et une robustesse exceptionnelles, ainsi qu’un fonctionnement silencieux.

Vous le trouverez par exemple sur Amazon pour la coquette somme de 1800 euros. Et sans optique! De nouveau, ce n’est pas un appareil pour commencer.

Nikon F6 – réflexe argentique professionnel toujours commercialisé neuf pour 1800 euros

Le Nikon FM 10, moins cher et avec un look plus vintage est plutôt réservé à l’apprentissage de la photo. Parfait pour commencer!

Nikon FM10 réflexe pour l’apprentissage encore commercialisé neuf pour 500 euros environ

• Les revendeurs spécialisés occasion

Je pense que c’est la meilleure idée. Les boutiques qui achètent et vendent de l’occasion associent : conseils des vendeurs, garantie du matériel, choix et bon rapport qualité/prix (contrairement au neuf). Comparé à Internet, vous tomberez rarement sur de mauvaises surprises. Certaines boutiques proposent des garanties de 3 mois (ODEON Photo, 73 boulevard Beaumarchais 75003 Paris). Si vraiment votre matériel ne fonctionne pas, vous pourrez facilement retourner à la boutique. Attention toutefois au prix pratiqué : ils sont parfois plus élevé que ce que vous trouverez sur le net. N’achetez pas tout de suite, comparez les différentes boutiques du quartier, ou les prix sur internet. A Paris, le quartier entre Bastille et République : tout le boulevard Beaumarchais est le temple de la photo (et de la moto mais ce n’est pas le propos)! Il suffit de vous y promener pour comparer les boutiques entre elle. Une après-midi à flaner et vous trouverez forcément votre bonheur. Dans tous les cas les discussions avec les vendeurs, passionnés seront toujours enrichissantes.

Dans ma collection, le Leica R5 (300 euros environ avec optique 50 mm), le Canon A-1 (200 euros environ) et le Canon EOS 100 (69 euros sans optique) viennent du boulevard Beaumarchais. Ils sont de très bonne qualité! D’ailleurs ce sont d’excellents appareils pour débuter.

Les appareils photos fabriqués dans les années 70 jusqu’à 85-90 allient look vintage, matériaux solides (métal) et mécanique robuste. Sans parler qu’ils sont dotés de tous les modes pour apparendre la photo : mode P, A ou Tv. Tout ce qu’il faut pour débuter!

Selon leur année de fabrication ils sont dotés d’un peu d’électronique : autofocus, mode programme ou automatique. Grâce à ces améliorations, et si vous avez vraiment du mal à vous lancer dans le mode tout manuel, vous pourrez quand même prendre de jolies photos sans réfléchir. Cela rassure.

2- Que faut-il vérifier avant d’acheter?

Quand je suis dans une brocante et que je tombe sur un appareil photo intéressant, la première chose que je fais c’est de regarder discrètement avec mon téléphone sur internet : la fourchette de prix, la rareté et l’année de fabrication. Cela me permet d’estimer à peu près le prix raisonnable que je peux négocier. Le rêve c’est quand on tombe sur un utilisateur tellement précautionneux que l’on trouve la boîte d’origine, le mode d’emploi et tous les accessoires. Mais c’est extrêmement rare. Si c’est le cas, vous avez à faire à quelqu’un qui soit ne s’est pas beaucoup servi de l’appareil, soit quelqu’un qui a beaucoup pris soin de son matériel : un bon point!

L’aspect extérieur : rayures, usures est très important. Il peut vous donner une info sur la fréquence d’utilisation. Les appareils en métal noir laissent parfois aparaître une trace de patine : on voit le bronze. Voilà pour le premier contrôle. Rentrons dans les détails

• La mousse et les joints. Ouvrez l’appareil photo et regardez l’état des joints et des mousses. Sont-elles abimées? Sont-elles écrasées?  Si les joints sont secs ou abimés ils comprometront l’étanchéité de votre appareil. Regardez également si la lumière extérieure rentre dans l’appareil.
• Le déclencheur. Appuyez sur le déclencheur et écoutez le bruit. Est-ce que vous avez l’impression qu’il y a de la poussière? des ressorts cassés?
• Les commandes. Faites tourner les commandes et vérifier qu’il n’y a pas de crissements ou de grognements.
• Le logement des piles. Ouvrez et regardez si des vieilles piles n’ont pas coulé.
• Vérifiez l’obturateur. En ouvrant l’appareil et en déclenchant, regardez si les rideaux sont abimés, rayés ou si il y a des fuites de lumière. La meilleure façon est de placer l’appareil en pose longue, le rideau sera fermé plus longtemps.

3- Quel appareil acheter pour débuter?

Mon conseil : acheter un reflex. Quelque soit la qualité ou la marque de votre appareil photo reflex, c’est avec les reflex qu’il vous sera le plus facile de modifier et donc d’apréhender les aspects techniques : l’ouverture, la sensibilité ou la vitesse, mais également changer d’objectif. N’achetez pas d’appareil compact. Tous les réglages seront en mode automatique et la qualité de la photo obtenue sera moyenne. Vous n’apprenderez rien aux principes de la photo. Par la suite, vous pourrez par contre acheter différents types d’appareils, car tout sera plus facile.

Si vous désirez un appareil neuf et que vous souhaitez apprendre la photo, choisissez des marques plutôt moyenne gamme. Car autrement le budget s’élève très haut rapidement!

Le vivitar 3800N Les américains l’appellent le « Student Camera » ou appareil d’étude. Acheté aux USA, l’appareil arrive dans une magnifique boîte bien décorée et colorée. Un kit complet comprenant l’appareil, l’objectif, le sac TP, un petit sac photo (trop petit certes), un parasoleil, un flash électronique ainsi qu’une pellicule noir et blanc 36 poses. L’appareil est fourni avec une 50mm 1,7 de superbe qualité ou un Zoom plus classique de 35-70mm. Pour moins de 200 euros (Amazon par exemple), vous trouverez facilement un appareil neuf, complet et relativement performant.

Si vous vous orientez vers les appareils d’occasion, et que vous avez déjà des appareils photos numériques, je vous conseille si possible de vous orienter vers les même gammes version argentique. Exemeple : vous avez déjà un reflexe EOS D (pour digital), alors achetez un EOS mais argentique. En vous renseignant un peu, vous pourrez utiliser les mêmes optiques. Les optiques EF des Canon EOS numériques sont compatibles avec les EOS argentiques. Vous ferez l’économie des optiques!

Les appareils reflexes argentiques sont classés en trois catégories (c’est encore le cas aujourd’hui pour les numériques) : amateurs, expert et professionnel. Je vous déconseille les amateurs, trop faciles et trop tout automatique pour un gain financier très faible. Les reflexes amateurs et experts d’occasions se situent dans la même fourchette de prix. Les professionnels seront peut-être trop compliqués pour les débutants. Je vous conseille les appareils argentiques de dernière génération : commercialisés de 1990 à 2000. Comme le numérique est sorti à peu près en même temps, ils sont peu onéreux, de bonne qualité et sont vendus un peu partout facilement. Les Canon EOS 30, 33, 3 sont des appareils experts. Le Canon EOS 3000N est un appareil amateur intéressant (cf l’article de dans ta cuve). Autres appareils : Minolta Dynax 7, Dynax 600si Classic, 800si, les Pentax MZ-5, MZ-3. Dans tous les cas, comptez entre 10 et 50 euros pour les appareils amateurs, entre 50 et 300 pour les experts et experts avancés et enfin entre 300 et 800 pour les professionnels (EOS 1, F5, F6 Dynax 9).

Canon EOS 3000N – entre 10 et 50 euros

Les appareils anciens comme les Rolleiflex, les Exa Ihagee sont très beaux et très classes : tout en métal, ressorts et mécaniques anciennes. Cependant selon leur rareté ils peuvent assez chers. De plus, plus ils sont vieux, plus vous prenez le risque qu’ils soient abimés voire même inutilisables. Je vous conseille de plutôt viser les années 70 à 90. Plus répandus, tout aussi vintage et plus solide et accessibles (voir plus haut)!

Certains appareils marchaient à pile au mercure. Vous ne les trouverez plus dans le commerce! Encore une complication. Si vous avez fait quand même l’acquisition de ce type d’appareil, allez faire un tour dans le FAQ de la photo argentique.

4- Les livres à consulter

Mon salon de la photo

Le salon de la photo 2015 vu par Esther! 🙂

Just a look

Comme je vous l’ai dit avant de partir quelques jours à Paris, je voulais aller faire un tour pour la première fois au salon de la photo. Un grand barnum, qui dure 5 jours, du 7 au 10 novembre.

salon de la photo 2015

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Kono! The Reanimated Film

Quand on photographie avec des appareils argentiques, notre matière première c’est les pellicules. Nous avions déjà vu ensemble, que malgré le monopole du numérique, il existait encore sur le marché une grande diversité de pellicules:  diapositives, négatives, noir et blanc, couleur, infrarouge, etc. Mais surtout des nouveautés arrivent chaque année! Si vous avez déjà fait un tour sur l’article « Pellicules : les nouveautés » et que vous en voulez encore voici le deuxième opus… !

L’entreprise allemande Kono! The Reanimated Film se lance dans le marché déjà bien fourni des pellicules façon lomographie. Le concept? Utiliser des films de cinéma à des fins argentiques, mais ce n’est pas nouveau. C’est pourtant sur ce crédeau que Kono! se lance. Les Kono Donau, Kolorit ou autre Rotwild sont enroulées à la main et en édition limitée. Faisons le tour de chacune d’entre elles et voyons leur spécificité! Retrouvez l’interview de Uwe Mimoun, le jeune patron de Kono! sur lomography.

« Apportez à vos photographies plus de vie en les shootant avec la pellicule KONO! – son intensité et son aspect velouté, ses couleurs douces vous permettront de réaliser des oeuvres photographiques de type cinématographique. » détails selon lomography. On nous promet du piqué? des images aux détails saisissants? C’est ce que nous allons voir dans cet essai!

• Kono! Kolorit 400

J’aime bien essayer les pellicules disons « standart » des nouveaux fabricants. Cela permet de voir la qualité du film et donc l’attention portée à la pellicule.

Vous trouverez la Kono! Kolorit 400 iso pour la modique somme de 33 euros les trois pellicules. C’est cher. Mais malheureusement, vous trouverez très peu de nouvelles pellicules à moins de dix euros. Ce qui m’agace un peu par contre, c’est de nous obliger à les acheter par pack de 3!  Et si après la première on est déjà déçu?

On apprécie le petit emballage kraft façon papier recyclé avec les petits liens en ficelles. Les pellicules n’ont pas de code, elles ne pourront pas être lues par des appareils numériques qui « lisent » l’iso de la pellicule. Mais arrêtons de blablater et passons aux résultats…

Black Bird Fly – Lac d’Annecy – Kono! Kolorit 400

Black Bird Fly – Lac d’Annecy – Kono! Kolorit 400

Bref : un style un peu vintage, des images aux couleurs douces… Je suis assez déçue du peu de piqué de l’image. Tellement déçue, que je me demande si je ne vais pas refaire des essais avec un appareil photo aux optiques de meilleures qualités! Il faut que je lui laisse une seconde chance…

• Kono! Kolorit 400 T
  

La version Tungsten de la Kolorit 400 est faite pour la lumière artificielle (voir encadré plus bas). Alors quand on l’utilise à la lumière extérieure, elle doit normalement tirer sur le bleu ou le rose. Pour ces premiers essais, je me suis placée à la lumière du jour (couleur d’automne et lumière basse). Qu’en pensez-vous?

Lucie 14 mois – Canon A1 – Kono! Tungsten 400

Lucie 14 mois – Canon A1 – Kono! Tungsten 400

Romain – Canon A1 – Kono! Tungsten 400

Mon avis : Je trouve le piqué bien meilleur que celui obtenu avec la Kono! 400. Quand aux couleurs : rose/bleu …? euh non pas vraiment…. Peut-être à la limite des couleurs plus pâles, moins jaunes qu’avec une couleur 400 classique.

Qu’est-ce qu’une pellicule Tungsten? La plupart des pellicules couleur sont faites pour la lumière du jour. Dans cette situation, les couleurs sont réalistes en lumière extérieure ou avec un flash électronique (réglé sur 5500 K, la température de la lumière du jour). Les pellicules Tungsten, elles, permettent d’obtenir des couleurs fidèles à la lumière des lampes de studio (en tungsten). La température des lumières en Tungsten est beaucoup plus basse que celle de la lumière du jour (environ 3200 kelvins). Si on utilise des pellicules classiques en lumière de studio, on obtiendra des tonalités jaunes/orangées. A l’inverse, les pellicules Tungsten shootées à l’extérieur donneront des effets roses, bleues… Pour en savoir plus, allez faire un tout sur l’article : pellicules Tungsten!

• Kono! Donau
  

La Kono Donau est la pellicule la plus lente du monde! Sa sensibilité? 6 iso! Alors il va falloir utiliser son trépied même en plein soleil… Et aussi utiliser un appareil photo avec lequel vous pourrez régler les iso à une faible valeur. C’est le cas par exemple du Canon A1. Vous cherchez une pellicule pour faire du light painting alors qu’il ne fait pas encore complètement nuit? Je crois que vous avez trouvé la bonne pellicule!

J’ai voulu l’essayer à Paris au mois de novembre, le soleil couchant entre 16h et 17h. Une façon pour moi de faire une tribune pour les évènements du vendredi 13 novembre 2015 à Paris.

Paris sera toujours Paris

A 16h45 (encore jour mais soleil très bas), il n’était presque plus possible de prendre des photos, je n’avais plus assez de lumière! Comme prévu par les photos teasers de lomography, les clichés tirent sur le bleu. Mais voyez plutôt!

Pont Alexandre III – Canon A1 – Kono! Donau 6 iso

Champs Elysées – Canon A1 – Kono! Donau 6 iso

Marché de Noël – Canon A1 – Kono! Donau 6 iso

Place de la Concorde – Canon A1 – Kono! Donau 6 iso

Pont Alexandre III – Canon A1 – Kono! Donau 6 iso

• Et les autres alors? (celles que je n’essaierais pas)

La Rekorder quant à elle (pellicule noir et blanc) ajoutera des numéros sur vos images… vraiment intéressant? idée bizarre plutôt non? En tout cas, je trouvais les Kono! 400 assez cher… Il est carrément hors de question que j’achète 33 euros 3 pellicules avec des numéros.

Enfin la Rotwild est la version redscale de la pellicule 400 couleur. Rien de très intéressant non plus… Et surtout un peu chère pour une redscale : 33 euros les trois pellicules!!!

 

 

In conversation with Sebastião Salgado

L’excellente vision de Sebastião Salgado mise en lumière par Un Vaillant Martien … Retrouvez également son travail sur son site internet. Son livre GENESIS aux éditions TASCHEN est une bonne idée de cadeau!

Un Vaillant Martien

In conversation with Sebastião Salgado
The man, his work, his life

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 … What are your thoughts on the EOS 5DS R?
“The quality is amazing. I carried out some tests with it and produced a test print. I then took a small section of that image and blew it up to a large one metre wide print. Even at that size the image was still sharp with no degradation in image quality. But you know, I have one problem with this camera and that it that is not tropicalised. With these cameras you cannot spend all day in the rain with them, like I can with the [EOS] 1D X. But I’m sure that one day Canon will produce a camera that will have perfect weather-sealing and that amazing 50 Megapixel sensor.”
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Today we present a new filmed interview on the life and work…

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Philippe Halsman

Vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain? Je vous conseille l’exposition Philippe Halsman : Etonnez-moi! au Jeu de Paume du 20 octobre au 24 janvier 2016 (place de la Concorde). Si vous êtes usagers des transports en commun parisiens, vous n’avez pas pu passer à côté des affiches des oeuvres du photographe dans le métro! Suivez Marylin et faites un saut.

En 1921, Philippe Halsman découvre le vieil appareil photo de son père, et parle de « miracle » lorsqu’il développe ses premières plaques de verre dans l’évier de la salle de bain familiale. Il a 15 ans , et c’est le premier contact avec la photographie de celui qui va devenir l’un des plus grands photographes du XXe siècle. Il mènera une carrière exemplaire : à Paris dans les années 1930, puis à New York à partir des années 1940. Il développera pendant une quarante d’années un large champ d’activité : portraits, mode, reportages, publicités, projets personnels, magazines, commandes privées ou institutionnelles. La photographie de Philippe Halsman se caractérise par une approche directe, une parfaite maîtrise technique et un soin du détail, et son œuvre révèle aussi une grande diversité animée par une constante exploration du médium. Au final, près de 300 images exclusives et documents originaux (planches et tirages par contact, épreuves préliminaires, photomontages, originaux et maquettes) sont présentés pour cette exposition rétrospective, apportant un éclairage unique sur l’œuvre et le processus d’un photographe exceptionnel et atypique.

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• Biographie

• Le portrait

• Salvador Dali et le surréalisme

• La jumpology

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1- Biographie

Philippe Halsman est né le 2 mai 1906, à Riga en Lettonie dans une famille juive. Il suit des études d’ingénieur à l’université d’élite de Dresde en Allemagne en 1924.

En 1928, Philippe Halsman part en randonnée dans les Alpes autrichiennes avec son père. Il meurt au cours de cette randonnée de blessures graves à la tête. Suite aux circonstances plus que douteuses de cet accident, Halsman est condamné à tort à dix ans d’emprisonnement pour parricide.

Sa soeur Lubia travaille pour sa libération et contacte de grandes personnalités comme Einstein, Thomas Mann, Freud et Paul Painlevé qui ordonnera sa relaxe. Libéré en 1931, à condition de quitter définitivement l’Autriche, il part s’installer en France. Il commence à Paris en 1930 comme photographe indépendant pour des magazines comme Vogue et gagne rapidement la réputation d’être l’un des meilleurs photographes de « portraits de célébrités ».

Son premier studio de portrait ouvre au 22 rue Delambre, dans le quartier de Montparnasse à Paris. Quand la France est envahit par l’Allemagne, il gagne d’abord Marseille puis aidé par la famille d’Albert Einstein (qu’il photographiera en 1947) se rendra aux Etats-Unis.

Son premier succès aux US sera la campagne de pub pour le rouge-à-lèvres « Victory Red » d’Elizabeth Arden où il photographie le mannequin Constance Ford.

C’est avec le portrait de Lilly Daché, qu’il signe son premier contrat pour LIFE. S’en suivra 101 couvertures! Il photographiera : Marylin Monroe, Albert Einstein, Grace Kelly, Pablo Picasso, Louis Armstrong… LIFE est alors le premier magazine qui privilégie l’image et n’hésite pas à investir de gros moyens financiers pour ses photographes.

On remarque chez lui l’importance donnée aux détails du portrait. On dit qu’il participe au courant photographique de La Nouvelle Vision. Il n’hésite pas à utiliser des objectifs Fisheye, mais aussi des angles de vue inédits comme la plongée et la contre-plongée. Il utilise un important équipement photographique, comme par exemple de la lumière stroboscopique.  On dit que ses séances photos sont très courtes, maximum 3h. Il cherche le naturel et fait tout pour mettre à l’aise ses modèles.

En 1941, Philippe Halsman fait la rencontre du surréaliste Salvador Dali. S’en suit alors une grande collaboration et le même sens de l’esthétique : des détails, des montages et beaucoup de travail.

« Créer une image qui n’existe que dans mon imagination se révèle un jeu exaltant » Philippe Halsman

En 1951 il est missionné par la chaîne NBC pour prendre en photos les personnalités du siècle : Marylin Monroe, Richard Nixon, le Duc et la Duchesse de Windsor… Il inventera alors la « jumpology« , cet art de faire sauter ses modèles devant son objectif dans le but de révéler leur vraie nature. Par la suite, il photographiera également Hitchock, Kennedy, Judy Garland, Audrey Hepburn, Grace Kelly, etc.

En 1958, Philippe Halsman rentre dans les 10 meilleurs photographes du monde selon le magazine Popular Photography.

Il meurt le 25 juin 1979 à New York.

2- Le Portrait

Philippe Halsman est le roi du portrait. Il est l’un des premiers à faire attention à la lumière qu’il utilise pour sublimer les visages. Tout est millimétré. Il prépare son studio avant l’arrivée de son modèle. Il imortalisera actrices, acteurs et personnalités.

Il cherche surtout à révéler les expressions. Avec Marylin Monroe, il l’exercera à mimer la peur, la joie, la séduction… et révèlera son jeu d’actrice.

Il photographie en plein format pour être sûr de ne manquer aucun détail.

3- Salvador Dali et le surréalisme

C’est en 1941 que Philippe Halsman commence sa collaboration avec Salvador Dali. A cette époque, Salvador Dali est déjà célèbre et aime se mettre en scène.

Beaucoup d’oeuvres de cette période m’ont marquée. D’abord celle appelée « Tête sur table » de 1943 est un photomontage de la tête de Dali posée sur une table. Les photomontages demandaient beaucoup de travail à l’époque : découper l’épreuve argentique puis reprendre en photo cette photo… Remarquez le détail de la photo dans la photo!

Une autre beaucoup plus connue est « Dali Atomicus ». Dans cette photo, Dali saute devant son oeuvre « Leda Atomica ».

Pour réaliser cette photo, il a fallu suspendre la chaise, le chevalier et la peinture avec des fils transparents, 26 lancers de chats et de seaux d’eau, 26 coups de serpillères et au total 5h de travail! Halsman a même raconté comment les chats ne voulaient plus se laisser faire…

La photo appelée « Voluptate Mars » représente quand à elle une tête de mort souriante formée par des corps de femme nue et Dali au premier plan. Dali et Halsman se rejoignent dans les détails du symbolisme. Dans cette photo, Dali habillé en dandy semble résister à la tentation de ce qui le caractérise : la morbidité et l’érotisme.

Sur cette photo, on distingue tout le boulot de préparation…

Leur collaboration s’immortalise aussi dans un livre : « Dali’s Mustache » où le surréaliste se met en scène. Toutes les photos sont prises au Rolleiflex avec son flash pour plus de mobilité.

4- La Jumpology

Alors que Philippe Halsman photographie les grands de ce monde pour NBC, LIFE ou d’autres commandes privées, il prend également l’habitude de demander à ces personnalités de participer à son projet personnel : la Jumpology. Il croit dur comme fer, que les personnes révèlent leur vraie personnalité lorsqu’elles « sautent » devant l’objectif car elles sont concentrées sur leur saut et ne peuvent pas en même temps porter un masque.

Il ira même jusqu’à trouver que les anglaises gardent leur flegme alors que les actrices américaines sont plus expansives! Marylin quant à elle, photographiée des centaines de fois par Halsman, réfusa tout d’abord de participer car elle avait peur de montrer son vrai visage.

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En bref : Exposition « Philippe Halsman. Etonnez-moi! » au Jeu de Paume à Paris jusqu’au 24 janvier 2016. 1, Place de la Concorde, 75008 Paris Tel : 01 53 79 59 59 

Comissaires de l’exposition : Anne Lacoste et Sam Stourdzé

Réservez votre billet sur : Jeu de Paume

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le Pixelstick

Ça y est j’ai craqué! Comme je suis une vraie geek, je n’ai pas résisté très longtemps à l’envie d’acquérir le baton de lumière, le sabre laser, que dis-je : THE Pixelstick! Je remercie mon ami Julien avec qui j’ai fait mes premiers essais. Bienvenue dans le monde extraordinaire de l’exposition longue et du light painting!

Le Pixelstick c’est quoi?

Le Pixelstick est l’accessoire de lightpainting créé et imaginé par Duncan Frazier et Steve McGuigan de Bitbanger Labs à Brooklyn (photo ci-dessous). Il s’agit tout simplement d’un baton en aluminium composé de 198 LEDs RVB alignées les unes à côté des autres.

Mais regardez plutôt la vidéo descriptive (en anglais) ci-dessous de Bitbanger Labs:

Tout à commencé par une campagne kickstarter en octobre 2013… Résultat :

2171 participants et 628 417 dollars de recoltés!

Le pixelstick est commercialisé depuis janvier 2014 directement sur le site internet ou bien chez lomography (uniquement sur le site internet et pas en boutique) pour la modique somme (quand même) de 395 euros soit environ 410 euros avec les frais de port.

Vous connaissez le lightpainting version : « j’ai pris ma torche et je dessine des petits coeurs dans le noir? Je fais mon malin parce que je me suis mis en pose longue » … Ouais ouais ouais… Et bah oubliez tout ce que vous savez là-dessus et passez à la dimension suprême! Le light painting 2.0 c’est maintenant!

Le kit complet pixelstick contient : le baton en aluminium très léger, un manche avec protection en mousse pour le faire tourner sur lui-même, un logement pour ses 8 piles AA, sa télécommande lecteur de carte SD et son étui rembourré pour le transporter partout.

Le principe est simple : chaque LED lit l’information qui lui est envoyée par la télécommande dans un temps donné : rapide ou lent. Vous réglez également la luminosité plus ou moins forte. Votre appareil photo est fixé sur trépied en pose longue. Pendant ce temps vous vous déplacez avec notre nouveau joujou en créant des formes psychédéliques dans la nuit. Vous pouvez ainsi lui dire de lire des arc-en-ciels, des dégradés, des rayures… Et ça donne ça!

Et si en plus vous téléchargez des images rigolotes et que vous les insérez dans la télécommande par le biais d’une carte SD, vous pouvez carrément vous retrouver à dessiner des flammes en pleine rue! Des fantômes, des citrouilles d’Hallowen, des mangas, des personnages de Star Wars… j’en passe!

ça y est? Vous commencez à saisir tout le potentiel de l’accessoire? Et bien vous n’avez pas encore tout vu! Je vous laisse un peu rêver avec ces vidéos de Bitbanger Labs en slow motion…

 

Et pourquoi sur les photos, on n’aperçoit pas la personne qui tient le Pixelstick? Quand on prend des photos de nuit, l’appareil photo a besoin de plus de temps de pose pour capter la lumière. On est généralement sur des temps de 20 secondes minimum jusqu’à une minute. Dans ces conditions, il est nécessaire d’utiliser un trépied pour immobiliser l’appareil. Une voiture qui passe formera des halos de lumières avec ses phares. Mais la voiture en elle-même, sur la photo sera invisible. C’est exactement pareil pour la personne qui tient le pixelstick.

Maintenant action!

C’est tout excitée que j’ai reçu mon Pixelstick par la poste au mois d’août. A première vue, le kit est très bien fait : on peut démonter et transporter son accessoire de light painting très facilement. De plus près, on remarque que les finitions sont assez fragiles, le pixelstick doit être manipulé quand même avec précaution. A ce prix là, pas question de casser des LEDs en assemblant les deux bouts!

J’ai reçu le pixelstick!

Le manuel (en anglais) est facile à comprendre. Pas d’ambiguité. Une fois monté, on commence à réaliser que le pixelstick est quand même assez imposant. Si vous vouliez partir seul dans les rues la nuit avec votre trépied et votre appareil photo : vous oubliez! C’est un coup à vous retrouver à courir après un voleur à la tir en plein milieu de la nuit avec un sabre laser à la main! Mon conseil : vous avez intérêt à vous organiser des sorties entre amis et faire ça au moins à deux.

J’ai fait mes premiers essais dans mon jardin et chez moi. J’ai ainsi pu mieux apréhender les réglages d’intensité lumineuse et de rapidité de lecture des « arc-en-ciels ».

Essai pixelstick – Olympus OM-D E-M5

On comprend vite que ce qui est sympa c’est de ne pas être dans un environnement complètement sombre. L’idée c’est de cumuler : joli décor ET joli light painting. Du coup… pas de répit! On a fait ET le coucher de soleil sur la citadelle de Calvi ET le lever de soleil (le réveil à 5h, ça pique un peu).

Lever de soleil à Calvi – Pixelstick – Canon EOS 20D

Lever de soleil à Calvi – Pixelstick – Canon EOS 20D

Lever de soleil à Calvi – Pixelstick – Canon EOS 20D

On se prend très vite au jeu de modifier les réglages, les positions, les cadrages… A raison de 45 secondes par photo + une minute pour que l’appareil photo analyse et enregistre la photo (par essai! car elles sont pas réussies du premier coup), on regarde sa montre : « ah voilà! ça fait 1h30 que je fais mumuse à faire tourner mon sabre laser! J’ai pris que 10 photos. Ahahahah ». Bref : un excellent moment. Et des franches parties de rigolade.

Vous êtes passionné de photo et un peu (beaucoup) geek? Vous avez une bande de copains avec qui vous pourrez vous faire des soirées light painting? Achetez le pixelstick!

Charger des images sur votre carte SD

Rien de plus simple! Vous choisissez votre image (sur internet par exemple). Par exemple : un dinosaure! Voici l’image que j’ai trouvé…

Ensuite, vous n’avez plus qu’à aller sur le site du pixelstick onglet : Tools. Vous allez y trouver un logiciel pour convertir n’importe quelle image en format lisible pour le pixelstick.

Ensuite, vous copiez ces images sur votre carte SD, direction : le pixelstick! Deuxième étape : vous choisissez un joli paysage ou un joli endroit. Par exemple : la citadelle de Calvi. On pose son trépied et on fait un essai de pose longue. Iso 100, diaphragme le plus petit possible : f/22 et temps de pose long : 45 secondes.

La citadelle de Calvi – Corse

C’est le moment de recommencer avec cette fois le pixelstick. On marche tout doucement en tenant le baton bien droit. Pas question de tomber dans un trou de sable. Et voilà le résultat!

Jurassic Park in Corsica – Pixelstick

Après, c’est à vous de faire marcher votre imagination…

Pour aller plus loin

Je vous présente le projet impressionnant d’étudiants de Applied Science St. Pölten. Un Canon 6D, un pixelstick et les voilà qui inventent le Holopainting!

« Holopainting is a combination of the Light Painting, Stop Motion and Hyperlapse technique to create three dimensional light paintings.
We didn’t want to use computer generated images, so we built a giant 3D scanner out of 24 Raspberry Pis with their webcams. These cameras took photos from 24 different perspectives of the person in the middle with a delay of 83 milliseconds, so the movement of the person also was recorded. »

Le pixelstick commence à avoir beaucoup de succès! Si vous êtes photographe et que vous cherchez à faire des effets spéciaux vraiment originaux. Voici quelques idées du blog de Bitbanger Labs.

Vous êtes photographe de mariage? Encore des idées…

Si vraiment ce n’est pas dans votre budget, il vous reste tous les accessoires de light painting plus économiques…

J’ai testé : photographe de mariage!

Je vous présente mes amis Cyrielle et Fabien, qui se sont unis le 29 août 2015. A cette occasion, j’ai été invitée à les photographier tout au long de la journée : du maquillage à 9h jusqu’à la fontaine de champagne à minuit, en passant par la mairie et la cérémonie religieuse… Je vous présente ici mes impressions. Je vous explique comment j’ai anticipé la journée, mes erreurs et mes conseils. Vive les mariés! Du love, du love, du love!

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1 – Mon choix de matériel

2 – De 9h à … minuit

3 – Feedback

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1 – Mon choix de matériel

En récapitulant tous les moments de la journée et ce que j’avais imaginé/anticipé, je m’étais dit : « il va me falloir de tout! ». De l’argentique, du numérique, et des conditions de lumière et de cadrage très différents (église pas de lumière/sortie de l’église plein soleil). Un flash, un grand angle, un téléobjectif, des pellicules…. Et surtout, mon grand plaisir, j’allais pouvoir faire du portrait!

Canon EOS 20D – entrée de la mairie

Avant le jour J, j’ai rencontré deux fois les amoureux pour discuter de ce qu’ils aiment et de ce qu’ils n’aiment pas. Ils avaient envie de photos un peu vintage et un peu différentes : de l’argentique pourquoi pas, mais sans tomber dans l’excès de grain. Du noir et blanc aussi bien-sûr pour le côté solennel! J’ai donc préparé des appareils argentiques et bien-sûr des numériques. J’ai choisis mes pellicules en fonction de leur goût : sensibilité élevée (pas le choix) mais avec un grain fin si possible : Ektar, Cinestill, Ilford Noir et Blanc pour le contraste fort donnant un côté vintage. Pour le plaisir, j’ai aussi emporté avec moi des appareils un peu rigolo : Spinner 360° et Super Sampler.

Le bouquet – Canon EOS 20D

Comme inévitablement, il me fallait aussi un réflexe numérique et différents objectifs, je me suis chargée comme une mule! Voici la liste de mon barda…

Canon A1 – Ektar 100

1. Canon EOS 20D digital avec :

• Objectif Tamron zoom 18-200 mm : le passe-partout portraits et photos de groupe
• Fish-eye Samyang CS 8 mm : photo de groupe version très très grand angle
• Petzval pour les portraits de la mariée pendant la préparation
• une carte mémoire Compact Flash de compèt’ : 32 Giga! Il était hors de questions que j’ai un soucis de mémoire…
• un grip de batterie en plus au cas où
• un pare-soleil
• un flash cobra Canon Speedlite 430 EX II pour la soirée
• un réflecteur de lumière de poche pour le parc (car j’avais peur que la lumière à 16h soit trop dure), dont je ne me suis pas servi

Le bouquet – Canon EOS 20D – iso 3200 – objectif Tamron 67 mm

Dreaming love – Canon EOS 20D

2. Olympus OM-D E-M5 (appareil digital de secours!)

Photos de couple – Canon EOS 20D

3. Leica argentique R5 (pour les photos N&B)

• pellicules Ilford 3200 N&B en 1600 pour l’église
• pellicules Ilford 400 N&B pour le vin d’honneur

Vin d’honneur – Leica R5 – Ilford N&B 400

4. Canon A1 (pour les couleurs)

• pellicules CineStill 800 pour son côté photo de cinéma vintage
• pellicules Ektar 100 pour son grain fin (photos de groupe et portraits)

Canon A1 – Ektar 100

La Mairie – Canon A1 – Cinestill 800

5. Canon EF (pour les Redscale)

• pellicules home made Redscale

Canon EF – Pellicule Red Scale

6. Et pour le fun :

• Supersampler de lomography
• Spinner 360°

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2 – De 9h à … minuit!

La veille. Tout est prêt. Batterie pleine et pellicules rangées. Les appareils attendent leur heure de gloire dans leurs sacs.

9h maquillage. Tout commence à Anthony chez les parents de la mariée. Cyrielle s’est fait coiffée et puis j’ai dégainé mon Petzval pour shooter le maquillage. Un très bon moment. La famille de Cyrielle est adorable. J’avais du mal à me mettre dans une ambiance de travail tellement les cousins, son oncle, ses parents étaient sympatiques avec moi. Cyrielle n’a pas l’air stressée, son papa un peu plus.

Maquillage – Canon EOS 20D – Petzval

10h on enfile la robe! ça y est il est temps de se préparer pour la mairie. On enfile les chaussures et on remplit les voitures. C’est parti!

11h l’attente à la mairie. Mais que fait le témoin? Un brin en retard non? Pendant ce temps, on profite de la famille, des copains et du soleil. Il commence déjà à faire très chaud.

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La Mairie – Canon EOS 20D

11h30 vive les mariés! Moment solennel mais si court. Le maire demande aux mariés de refaire un bisou (car il croit que j’ai loupé THE moment).

The kiss – La Mairie – Canon EOS 20D

12h on court déjeuner. Après les photos de groupe de rigueur avec les témoins et la famille, une petite pizza et des patisseries marocaines. A peine le temps de souffler, il est déjà l’heure d’enfiler la deuxième robe.

13h boutonnage de la robe. Aidée de Blandine (sa belle-soeur) et de sa maman. Moment émotion.

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14h30 cérémonie à l’église sous une chaleur étouffante : 33°C. La mariée entre dans l’église. Les témoins et les parents versent leurs larmes.

Echange des alliances – Canon EOS 20D

15h30 sortie de l’église. L’occasion rêvée de photographier les invités sur leur 31 et sous l’ombre des arbres. Du chapeau! Donnez moi du chapeau!

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15h départ pour les photos de couple au Parc de Seaux. Le stress monte un peu! Il va falloir tenir le planning et ne pas perdre de temps au Parc de Seaux. Il nous reste ensuite une heure de route jusqu’à Dreux pour le vin d’honneur et la soirée. Heureusement le papa de la mariée nous sert de chauffeur et nous courons dans les allées du Parc pour retrouver l’endroit parfait que nous avions repéré au mois de juillet.

Photos de couple – Parc de Seaux – Canon EOS 20D

Photos de couple – Parc de Seaux – Canon EOS 20D

18h nous sommes à l’heure pour le vin d’honneur. Les invités nous attendent avec une surprise adorable : une chorégraphie. Tout le monde se met à danser sur « Happy ». Magique!

18h30 même pas le temps d’avaler un petit four et encore moins une coupe de champagne! Je commence vraiment à fatiguer mais ce n’est pas le moment de se déconcentrer. La lumière est parfaite : golden hour. Les invités profitent et s’amusent. J’abuse même des amis et de la famille en leur prêtant le Spinner 360° pour qu’ils fassent des panoramiques.

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19h photos de groupe au soleil. On reste motivée! Maintenant vient l’heure des photos de groupe. Chaque série est appelée au micro pour plus d’efficacité. La grande classe! Le stresse monte quand les roulements se font plus longs et quand les invités se mettent carrément devant moi pour prendre les photos avec leur téléphone! Ahahah! Moment de fou rire!

Photo de groupe – Canon EOS 20D – Fisheye Samyang

20h discours des mariés. Début du diner à table et animations entre les plats. L’éternel diaporama photos enfants. Des vidéos géniales. Un spectacle de mentalisme et puis finalement les desserts, la fontaine de champagne et la première danse.

Minuit Cendrillon. Mais la princesse dans cette jolie histoire, est ensuite devenue la reine de la soirée! Cyrielle a une énergie débordante sur la piste de danse.

La fontaine de champagne – Canon EOS 20D

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3 – Feedback

Je suis très heureuse d’avoir eu la chance d’être la photographe du mariage de Cyrielle et Fabien. Une journée très simple, très belle, pleine d’émotions, en fait à leur image. Je m’étais mise une pression incroyable pour cet évènement. A vrai dire, je n’ai même pas réussi à dormir la nuit précédente! Je crois que j’ai du compter, recompter, vérifier et revérifier mes sacs bien quatre ou cinq fois la veille. La pression était peut-être encore plus grande du fait que je connaissais 50% des invités, des amis de l’école. Ma plus grande peur : faire des photos banales, que n’importe quel amateur aurait pu faire. J’avais vraiment envie de mettre ma pâte. Mais laquelle? Vintage?

Photos de groupe – Canon EOS 20D

Je m’étais donné plusieurs objectifs :

• essayer de photographier tout le monde, même les plus timides
• ne louper aucun des moments importants du mariage (ça parait évident, mais il faut réussir quand même)
• essayer tant bien que mal de trouver des cadrages/des couleurs pour avoir des clichés originaux : le plus difficile
• prendre des portraits naturels mais aussi des photos de groupes plus « posées » pour vraiment avoir tout le monde
• mémoriser qui sont les proches : grand-parents, parents, amis afin d’avoir beaucoup de clichés d’eux
• éviter les cadrages de portrait en grand angle (trop impersonnel, ça ressemble à des photos de téléphone)
• me faire très discrète, voir invisible ou mieux me faire adoptée par les invités

The kiss – Canon EOS 20D

Je crois que j’ai réussi plus ou moins à tenir ses objectifs. Maintenant j’ai fait pas mal d’erreur et je m’en mords les doigts aujourd’hui! Comment ai-je pu oublier ça?

• je m’excuse auprès du tonton Bruno et de PC, qui ne sont sur aucune photo ou presque :’-(
• j’ai malheureusement oublié de prendre des photos de la salle de la soirée, des tables, de la déco. Grave erreur!

En bref, ce mariage était une occasion rêvée pour moi de m’entrainer au portrait. Quelle régalade de pouvoir shooter sans demander la permission! « Et oui! Faites moi votre plus beau sourire. » Mais quelle pression aussi…

Quelle journée crevante! Mais comment faites vous photographe de mariage? Vous prenez des amphet’? Est-ce que c’est l’expérience qui vous permet d’être moins stressé, plus efficace? Prenez vous moins de photos mais de meilleure qualité? Je veux savoir! 

Je n’ai pas su faire assez de « photos d’ambiance » : prendre le plan de table, la déco, les tables, le jardin… Même si ce n’est pas ce que les mariés regarderont en premier avec émotions, cela fait toujours de bons souvenirs. En plus, cela m’aurait aussi permis pour moi, de faire une balade, et donc une pause.

La cérémonie religieuse – canon EOS 20D

Je me suis aussi rendu compte à quel point il est difficile d’être sur tous les fronts : être originale, ne louper aucun moment important et en même temps trouver l’énergie pour être au top toute la journée!

Le mariage en quelques chiffres : – 1285 photos numériques dont 400 photos « gardées » et retouchées soit un rendement de une sur 3 – 4 pellicules couleur – 2 pellicules noir et blanc – 3 pellicules pour le Spinner 360°

Quelle journée épuisante! A 22h30, j’ai cru que j’allais aller me coucher tellement je n’en pouvais plus. Si c’était à refaire, je ne me chargerais pas d’autant d’appareil. Un ou deux argentiques auraient suffit! Mais pas trois d’un kilo 5 chacun! Et en plus, cela finissait aussi par me déconcentrer.

Photos de couple – Parc de Seaux – Canon EOS 20D

En bref, Cyrielle et Fabien, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur. Et encore merci de m’avoir donné cette chance. Je n’aurais pas pu trouver plus gentils et plus photogéniques que vous!

photos de couple – Canon EOS 20D

Comme ce sujet m’intéresse énormément et que je n’ai vraiment pas fait le tour de la question dans cet article, soyez certains que je referais un point sur les conseils, les idées, que je donnerais aux futurs mariés et aux futurs amis photographes… Alors n’hésitez pas à ouvrir le débat, donnez vos impressions dans les commentaires! Je serais ravie d’approfondir le sujet avec vous! Du love!

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Merci à :

Angel Pion pour les discussions, mes amis qui m’ont porté mes sacs pendant le mariage (Guillaume, Emeline), les rencontres diverses autour des photos de mariage : Mr Bazin, l’appartement d’Anne-Lise photographie, Hanna Fasching… j’en oublie!

Pour aller plus loin, ambiance mariage

Je vous conseille l’excellente photographe de mariage Angel Pion (mais aussi EVJF, portraits…) si vous êtes sur la Côte d’Azur.

Vous cherchez un blog super sympa pour des conseils, des idées décos/robes/cérémonies? Bénédicte sait dénicher les bonnes idées! Allez faire un tour sur le blog : PrettySouthWeds!

Des inspirations photos un peu rock n’roll? Je vous présente le blog Un beau jour. Une foultitude de jolies photos de mariage avec les références des photographes qui vont avec.

La taille des capteurs numériques : plein format, APS-C, 4/3

Aujourd’hui, on va parler un peu d’APN (appareil photo numérique) et de leur capteur. Si vous êtes rentrés récemment dans un magasin revendeur photo, et que vous avez lu les étiquettes pour le plaisir de vous mettre à la page de ce qui se fait de mieux, vous avez surement aperçu Full Frame ou Plein Format. C’est un peu le terme en vogue pour ceux qui s’interessent à la photo car cela se démocratise dans différentes marques (Canon, Sony, …). Alors, avant de vous précipitez (juste parce que vous êtes un geek) sur cette nouvelle innovation, faisons le point. Mais qu’est-ce donc? J’ai fait mes recherches! 🙂

Les formats de pellicules (analogie avec les capteurs)

Le capteur que contient votre APN dépend de votre type d’appareil photo : compact, hybride, reflex… Revenons à l’âge de l’analogique en prenant notre machine à remonter le temps. Et essayons de comprendre les similitudes entre les pellicules et les capteurs, après tout, ce sont leurs ancêtres! A l’époque, les pellicules existaient/existent sous plusieurs formats :

• 16 mm (ce qui correspond à la largeur du film), avec une taille d’image de 8X11 mm appelé aussi petit format
• 110, également une bobine de 16 mm mais avec une image de 10X14 mm
• 35 mm, appelé aussi 24X36 ou 135
• 120 (avec une largeur de film de 6 cm pour des formats carrés de 5,6 cm), appelé aussi moyen format
• le grand format 8″X10″ ou bien 16″X20″

En bref, quand on insère une pellicule dans son appareil photo, on forme une image sur le film sensible. Et la taille de cette image est liée au format de la pellicule comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Comparaison des différents formats de pellicules

Ainsi, une pellicule 135 formera des images 2,4X3,6 cm alors qu’un format 120, des images de 5,6X5,6 cm. Après, bien-sûr, vous pourrez tirer les photos sur papier au format que vous désirez. Comme généralement les pellicules bénéficient toutes des dernières avancées techniques qui leur permettent d’atteindre une haute résolution, on peut dire que plus le format est grand, plus la définition des images augmente. Il y a plus de grains d’argent sur une surface plus grande, quelle que soit la résolution élevée de chaque petit grain. Plus un bus est grand, plus vous pouvez mettre de personnes dedans.

Si je veux faire un portrait et qu’ensuite, je veux faire un tirage papier format poster de ce portrait, il faut : 1) que je choisisse une pellicule avec une résolution très élevée pour capter le moindre détail 2) choisir un grand format de pellicules (si possible) pour avoir plus de surface sensible

Maintenant vous pouvez comprendre le délire de Darren Samuelson, avec son énorme appareil photo au format 14X36 cm! Et admirez les détails des photos qu’il a obtenu, juste magnifique.

J’espère que vous avez maintenant compris où je voulais en venir : le format ce n’est pas juste une histoire de celui qui a la plus grande… Pardon, je m’égare.

Les différents capteurs

Passons maintenant aux APN (appareils photos numériques) et à leur capteur. On vient de le voir, le format de la surface sensible (capteur ou pellicule peu importe) impose la résolution de l’image mais aussi la taille de l’appareil photo! En effet, quand votre surface sensible fait déjà 14X36 cm, vous ne pourrez pas avoir un appareil photo qui rentre dans votre poche. La taille de l’appareil photo, fatalement, a donc une conséquence sur votre taille du capteur! Plus il sera petit, plus (en théorie) votre appareil aura un petit capteur.

Maintenant, si on prend le format 24X36 des pellicules 135 comme référence (car il a effectivement été pendant longtemps LA référence des boitiers reflexes professionnels argentiques), on peut comparer la taille des capteurs et appliquer un coefficient de différence de taille. 24X36 étant le plein format, ou bien Full Frame.

• les petits capteurs pour compact (format avec proportion 4/3) sont trois fois plus petits que le plein format
• le système capteur micro 4/3 pour les hybrides et compacts à objectifs interchangeables est deux fois plus petit
• le format APS-C pour les reflexes numériques (Nikon, Sony, Pentax) a un coefficient de 1,5 et 1,6 pour Canon
• le format APS-H (Canon EOS 1-D) est de 1,3
• le plein format !

Regardez bien le shéma suivant (de wikipedia), on comprend mieux les différentes tailles de capteur! Et les coefficients sont appelés coefficients multiplicateurs.

Vous l’avez compris, plus votre capteur est grand, plus vous atteindrez une meilleure résolution. On ne parle plus de grains sensibles (en argentiques) mais cette fois de photosites. Ils sont aussi appelés mégapixels. Et vous pouvez dire : j’ai acheté un appareil avec 12 millions de pixels. Or à nombre de pixels équivalents, les photosites d’un reflex sont en moyenne 12 fois plus gros que ceux d’un compact! Plus un photosite est grand, plus il captera la lumière avec précision et moins il y aura de bruit, pour finalement une meilleure qualité d’image.

Conséquences sur les longueurs focales

Ohlalala! ça se complique, mais ne partez pas! Quand vous prenez un objectif zoom ou focale fixe, sa focale est inscrite dessus (50 mm, 35 mm, 200 mm) et correspond à l’angle de vue. Vous voulez faire des portraits? Vous prenez un 80 mm. Quand vous voulez prendre un paysage, vous prenez un grand angle (15 à 35 mm).

Or cette longueur focale, cet angle de vue, varie avec la taille de votre surface sensible, donc de votre capteur. Si je prends mon objectif Petzval 85 mm sur un appareil argentique Canon Eos 35 mm 24X36 mm, j’ai bien une focale de 85 mm. Car tous les objectifs ont une focale correspondant à la référence du 24X36 mm. Par contre, si je le mets sur mon EOS 20D numérique qui a un capteur APS-C alors j’applique le coefficient multiplicateur de 1,6. Je me retrouve donc avec une longueur focale « apparente » dans mon viseur de 1,6X85 mm soit : 136 mm! Autrement dit, vous vous retrouvez avec un téléobjectif!

Regardez plutôt la photo prise par photographerslounge.org, à gauche le Canon 5D full frame avec un objectif 50 mm, à droite pour avoir le même cadrage avec le Canon 30D APS-C, il faut « reculer » à une longueur focale de  35 mm.

Longueur focale de l’objectif	Canon 5D (Full frame)	Canon 30D (APS-C) Coefficient : 1,6
10 mm	10 mm	16 mm
18 mm	18 mm	29 mm
35 mm	35 mm	56 mm
55 mm	55 mm	88 mm
85 mm	85 mm	136 mm
200 mm	200 mm	320 mm

Vous voulez passer au Full Frame ou plein format? Alors pensez bien à cela! Vous avez finalement l’habitude d’utiliser des objectifs qui ont des longueurs focales plus grandes que vous le pensiez. Un 50 mm va certainement vous paraitre bien plus grand angle sur un plein format que sur votre APS-C!

Canon 6D plein format

Attention, ce n’est pas vrai partout! Les compacts avec des touts petits capteurs recadrent finalement pour obtenir à peu près un écart moins flagrant. Je vous laisse faire joujou avec vos appareils photos…

Full frame ou APS-C ?

Vous souhaitez investir dans un nouvel appareil photo numérique reflexe? Et vous hésitez? Retenez une chose importante, certes un boitier plein format se trouve maintenant quasiment au prix de certains boitiers APS-C. Mais vous allez également devoir investir dans les optiques. Si je prends l’exemple du Canon 6D, plein format, vos objectifs de Canon EOS d’APS-C ne conviendront pas. Vous allez devoir réinvestir dans une collection d’objectifs. Ils ne conviendront pas car ils ne s’adaptent pas. De plus, acheter des objectifs de premiers prix qui s’adaptent serait une très mauvaise idée. Le plein format, à la qualité d’image irréprochable, ne se contentera pas d’objectifs bas de gamme où le moindre défaut optique se fera sentir sur un capteur aussi performant. Réfléchissez… L’investissement sera peut-être encore plus conséquent que vous le pensiez!

Comptez quand même 1000 euros le Sony Alpha 7 boitier nu, entrée de gamme. Cet appareil est un hybride avec capteur full frame.