Séance famille avec Garance

Un grand merci à ces deux-là qui m’ont fait confiance pour la deuxième fois! J’avais déjà photographié Anne-Gaëlle pendant sa grossesse. A 7 mois et demi. Elle était magnifique et rayonnante de bonheur. Nous étions en hiver, alors le studio nous avait permis de rester au chaud de mon appartement! Un petite bière pour Clément et un thé pour Anne-Gaëlle. J’avais adoré faire des photos de ce joli couple tout sourire. 

Et puis leur poupée est venue au monde. Clément et Anne-Gaëlle chouchoutent leur petite Garance depuis déjà 4 mois. Petite princesse aux grands yeux bleus clairs, elle fait le bonheur de ses parents et a déjà un tempérament bien trempé. Son meilleur copain, le hibou, et sa poupée en tissu étaient aussi au rendez-vous pour cette séance photos. Je les remercie pour leur collaboration 😉 Nous nous sommes retrouvés à l’ombre des arbres du parc Georges Brassens (dans le 15ème) un dimanche matin de juillet, avant qu’il ne fasse trop chaud. J’ai choisi mon appareil Canon EOS 6D, un objectif 85 mm f/1.8, un zoom 24-105 mm f/4.0 et mon objectif artistique Petzval 85 mm pour des rendus plus sophistiqués (avec une plaque étoile bien reconnaissable sur le bokeh!). 

La taille des capteurs numériques : plein format, APS-C, 4/3

Aujourd’hui, on va parler un peu d’APN (appareil photo numérique) et de leur capteur. Si vous êtes rentrés récemment dans un magasin revendeur photo, et que vous avez lu les étiquettes pour le plaisir de vous mettre à la page de ce qui se fait de mieux, vous avez surement aperçu Full Frame ou Plein Format. C’est un peu le terme en vogue pour ceux qui s’interessent à la photo car cela se démocratise dans différentes marques (Canon, Sony, …). Alors, avant de vous précipitez (juste parce que vous êtes un geek) sur cette nouvelle innovation, faisons le point. Mais qu’est-ce donc? J’ai fait mes recherches! 🙂

Les formats de pellicules (analogie avec les capteurs)

Le capteur que contient votre APN dépend de votre type d’appareil photo : compact, hybride, reflex… Revenons à l’âge de l’analogique en prenant notre machine à remonter le temps. Et essayons de comprendre les similitudes entre les pellicules et les capteurs, après tout, ce sont leurs ancêtres! A l’époque, les pellicules existaient/existent sous plusieurs formats :

• 16 mm (ce qui correspond à la largeur du film), avec une taille d’image de 8X11 mm appelé aussi petit format
• 110, également une bobine de 16 mm mais avec une image de 10X14 mm
• 35 mm, appelé aussi 24X36 ou 135
• 120 (avec une largeur de film de 6 cm pour des formats carrés de 5,6 cm), appelé aussi moyen format
• le grand format 8″X10″ ou bien 16″X20″

En bref, quand on insère une pellicule dans son appareil photo, on forme une image sur le film sensible. Et la taille de cette image est liée au format de la pellicule comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Comparaison des différents formats de pellicules

Ainsi, une pellicule 135 formera des images 2,4X3,6 cm alors qu’un format 120, des images de 5,6X5,6 cm. Après, bien-sûr, vous pourrez tirer les photos sur papier au format que vous désirez. Comme généralement les pellicules bénéficient toutes des dernières avancées techniques qui leur permettent d’atteindre une haute résolution, on peut dire que plus le format est grand, plus la définition des images augmente. Il y a plus de grains d’argent sur une surface plus grande, quelle que soit la résolution élevée de chaque petit grain. Plus un bus est grand, plus vous pouvez mettre de personnes dedans.

Si je veux faire un portrait et qu’ensuite, je veux faire un tirage papier format poster de ce portrait, il faut : 1) que je choisisse une pellicule avec une résolution très élevée pour capter le moindre détail 2) choisir un grand format de pellicules (si possible) pour avoir plus de surface sensible

Maintenant vous pouvez comprendre le délire de Darren Samuelson, avec son énorme appareil photo au format 14X36 cm! Et admirez les détails des photos qu’il a obtenu, juste magnifique.

J’espère que vous avez maintenant compris où je voulais en venir : le format ce n’est pas juste une histoire de celui qui a la plus grande… Pardon, je m’égare.

Les différents capteurs

Passons maintenant aux APN (appareils photos numériques) et à leur capteur. On vient de le voir, le format de la surface sensible (capteur ou pellicule peu importe) impose la résolution de l’image mais aussi la taille de l’appareil photo! En effet, quand votre surface sensible fait déjà 14X36 cm, vous ne pourrez pas avoir un appareil photo qui rentre dans votre poche. La taille de l’appareil photo, fatalement, a donc une conséquence sur votre taille du capteur! Plus il sera petit, plus (en théorie) votre appareil aura un petit capteur.

Maintenant, si on prend le format 24X36 des pellicules 135 comme référence (car il a effectivement été pendant longtemps LA référence des boitiers reflexes professionnels argentiques), on peut comparer la taille des capteurs et appliquer un coefficient de différence de taille. 24X36 étant le plein format, ou bien Full Frame.

• les petits capteurs pour compact (format avec proportion 4/3) sont trois fois plus petits que le plein format
• le système capteur micro 4/3 pour les hybrides et compacts à objectifs interchangeables est deux fois plus petit
• le format APS-C pour les reflexes numériques (Nikon, Sony, Pentax) a un coefficient de 1,5 et 1,6 pour Canon
• le format APS-H (Canon EOS 1-D) est de 1,3
• le plein format !

Regardez bien le shéma suivant (de wikipedia), on comprend mieux les différentes tailles de capteur! Et les coefficients sont appelés coefficients multiplicateurs.

Vous l’avez compris, plus votre capteur est grand, plus vous atteindrez une meilleure résolution. On ne parle plus de grains sensibles (en argentiques) mais cette fois de photosites. Ils sont aussi appelés mégapixels. Et vous pouvez dire : j’ai acheté un appareil avec 12 millions de pixels. Or à nombre de pixels équivalents, les photosites d’un reflex sont en moyenne 12 fois plus gros que ceux d’un compact! Plus un photosite est grand, plus il captera la lumière avec précision et moins il y aura de bruit, pour finalement une meilleure qualité d’image.

Conséquences sur les longueurs focales

Ohlalala! ça se complique, mais ne partez pas! Quand vous prenez un objectif zoom ou focale fixe, sa focale est inscrite dessus (50 mm, 35 mm, 200 mm) et correspond à l’angle de vue. Vous voulez faire des portraits? Vous prenez un 80 mm. Quand vous voulez prendre un paysage, vous prenez un grand angle (15 à 35 mm).

Or cette longueur focale, cet angle de vue, varie avec la taille de votre surface sensible, donc de votre capteur. Si je prends mon objectif Petzval 85 mm sur un appareil argentique Canon Eos 35 mm 24X36 mm, j’ai bien une focale de 85 mm. Car tous les objectifs ont une focale correspondant à la référence du 24X36 mm. Par contre, si je le mets sur mon EOS 20D numérique qui a un capteur APS-C alors j’applique le coefficient multiplicateur de 1,6. Je me retrouve donc avec une longueur focale « apparente » dans mon viseur de 1,6X85 mm soit : 136 mm! Autrement dit, vous vous retrouvez avec un téléobjectif!

Regardez plutôt la photo prise par photographerslounge.org, à gauche le Canon 5D full frame avec un objectif 50 mm, à droite pour avoir le même cadrage avec le Canon 30D APS-C, il faut « reculer » à une longueur focale de  35 mm.

Longueur focale de l’objectif	Canon 5D (Full frame)	Canon 30D (APS-C) Coefficient : 1,6
10 mm	10 mm	16 mm
18 mm	18 mm	29 mm
35 mm	35 mm	56 mm
55 mm	55 mm	88 mm
85 mm	85 mm	136 mm
200 mm	200 mm	320 mm

Vous voulez passer au Full Frame ou plein format? Alors pensez bien à cela! Vous avez finalement l’habitude d’utiliser des objectifs qui ont des longueurs focales plus grandes que vous le pensiez. Un 50 mm va certainement vous paraitre bien plus grand angle sur un plein format que sur votre APS-C!

Canon 6D plein format

Attention, ce n’est pas vrai partout! Les compacts avec des touts petits capteurs recadrent finalement pour obtenir à peu près un écart moins flagrant. Je vous laisse faire joujou avec vos appareils photos…

Full frame ou APS-C ?

Vous souhaitez investir dans un nouvel appareil photo numérique reflexe? Et vous hésitez? Retenez une chose importante, certes un boitier plein format se trouve maintenant quasiment au prix de certains boitiers APS-C. Mais vous allez également devoir investir dans les optiques. Si je prends l’exemple du Canon 6D, plein format, vos objectifs de Canon EOS d’APS-C ne conviendront pas. Vous allez devoir réinvestir dans une collection d’objectifs. Ils ne conviendront pas car ils ne s’adaptent pas. De plus, acheter des objectifs de premiers prix qui s’adaptent serait une très mauvaise idée. Le plein format, à la qualité d’image irréprochable, ne se contentera pas d’objectifs bas de gamme où le moindre défaut optique se fera sentir sur un capteur aussi performant. Réfléchissez… L’investissement sera peut-être encore plus conséquent que vous le pensiez!

Comptez quand même 1000 euros le Sony Alpha 7 boitier nu, entrée de gamme. Cet appareil est un hybride avec capteur full frame.

L’objectif Petzval sur un appareil micro 4/3 (fr/en)

Olympus OM-D E-M5 avec l’objectif Petzval

Find this article in english language by clicking here : Petzval Lens and Adaptor with Olympus OM-D E-M5 Micro 4/3 Camera

Le Petzval de lomography est définitivement un super objectif pour faire des portraits. Ma seule déception (oui je ne m’en suis pas encore remise), c’est qu’il ne s’adapte pas sur les appareils photos argentiques! Ni Canon, ni Nikon! Si c’est pas une faute grave, ça!

J’ai eu beau faire tous les magasins du boulevard Beaumarchais à Paris pour trouver un adaptateur objectif EOS-boîtier FD, à part des rires, des mines étonnées et des réponses négatives, je suis rentrée bredouille.

A défaut, je suis quand même repartie avec un adaptateur appareil micro 4/3 – objectif EOS. A quoi ça va me servir me direz-vous? Non, je ne fais pas la collection des bagues d’adaptation les plus inutiles du monde. Il se trouve que quitte à utiliser un appareil photo numérique (sacrilège) avec un objectif de 1840 (on n’est pas à une contradiction prêt), le Canon EOS 20D est loin d’être mon préféré. Je l’adore certes, mais c’est vrai qu’au quotidien, les gros reflexes numériques de papa, c’est quand même le meilleur moyen de se péter l’épaule et de vivre les balades dans Paris comme un chemin de croix. L’Olympus hybride OM-D EM-5 lui, il est assorti à mon gabari!

Mais venons en au fait. Les bagues d’adaptation EOS-micro 4/3 se trouvent aussi sur le site de lomography. Une fois n’est pas coutume chez lomo, la bague est à seulement 24,90 euros, autant dire une affaire.

Le graal : adaptateur EOS – micro 4/3

L’autre gros gros avantage des nouveaux hybrides, en plus de leur taille, c’est qu’on peut jouer avec des filtres artistiques intéressants. Ce que mon vieux EOS 20-D trop tradi, ne fait pas!

La seule chose à savoir à propos des bagues d’adaptation comme celle-ci, c’est que cela change (plus ou moins) votre distance focale.

Autrement dit, si vous adaptez un « grand angle » de 35 mm, il va devenir plutôt un standart aux alentours de 50 mm. Ce problème est minime lorsque vous adaptez un objectif qui est déjà téléobjectif comme le Petzval (85 mm). Il deviendra encore plus téléobjectif : plus que 100 mm. Par contre, vous aurez du mal à adapter les objectifs photos très grand angle comme les Fish eye sur un micro 4/3. Après adaptation, il y a des chances qu’il ne soit plus aussi Fish eye! Je lis la frustation sur votre visage. Moi aussi. Si vous voulez plus d’infos sur les longueurs focales apparentes et les « adaptations » entre les différents appareils, lisez cet article.

Canon EOS 20D – Objectif Fish Eye – Shibuya Tokyo Japan

Une fois la bague en ma possession, je m’ouvre à de nouvelles perspectives artistiques, rien que ça. Déjà avec mon précieux, je m’assure un look à tout épreuve. Me voilà avec mon objectif Petzval monté sur mon appareil micro 4/3 …

Autant dire utiliser une console Louis XVI comme table de nuit dans un studio.

Console Louis XVI, modèle compact pour les studios

En plus d’être très chic, mon objectif Petzval pèse une tonne, ce qui déséquilibre légèrement l’ergonomie de l’appareil micro 4/3. Au moins, en comparaison avec le Canon EOS, j’ai toujours une meilleure prise en main. Voilà la bête : un petit machin avec un ENORME NEZ doré!

Olympus OM-D E-M5 avec l’objectif Petzval

La première chose que j’ai fait pour vérifier que ma bague d’adaptation n’a pas tout modifié sur les effets du Petzval, c’est de tenter un bokeh avec une lamelle à grande ouverture. Ouf, ça marche!

Jardin du Luxembourg – f 2.2 – Petzval – Olympus

Ensuite, une vraie partie de rigolade! Je me suis réglée en mode priorité à l’ouverture de mon appareil pour qu’il puisse s’adapter à la lamelle que j’avais mise. J’ai enfin pu tester différents filtres artistiques façon vintage comme le sepia, le grain noir et blanc ou bien le ton dramatique. Je suis fan. J’ai eu beaucoup de chances car au Jardin du Luxembourg, à Paris, cette fois-là, il y avait une course de bateaux avec plein de gamins! Dommage qu’il faisait très froid. C’était quand même l’occasion pour moi de tester le Petzval dans différentes conditions.

Jardin du Luxembourg – f 2.2 – Petzval – Olympus

Jardin du Luxembourg – f 2.2 – Petzval – Olympus

Jardin du Luxembourg – f 2.2 – Petzval – Olympus

Jardin du Luxembourg – f 2.2 – Petzval – Olympus

Jardin du Luxembourg – f 2.2 – Petzval – Olympus

Jardin du Luxembourg – f 2.2 – Petzval – Olympus

En bref, la bague d’adaptation, c’est vraiment un accessoire très utile pour l’objectif Petzval. Alors pensez-y!

Light painting fr/en

C’est quoi le light painting? Il s’agit d’une technique qui permet de littéralement « dessiner » des formes en lumière comme sur l’affiche du festival de Cannes 2010. What is light painting (also called long exposure photography)? Light painting is a technique to « drawn » some sharp on a picture with a light source (basically a torch) as in the picture below.

Qu’est-ce qu’on obtient? What are the results? 

Imaginez tout ce que vous voulez! Vous pouvez essayer une multitude de couleurs, de formes ou de mouvements comme dans cette image du groupe de musique Apollonia’s Kiss. Let’s play with your imagination! You can obtain whatever you want in color, sharps or movements like in the picture of Apollonia’s Kiss.

Comment faire? How to make it?

Pour cela, rien de plus simple :

1. Une pièce est placée dans le noir complet. Votre appareil photo monté sur trépied (pour être plus stable) est dirigé vers vous, réglé de la façon suivante : iso le plus faible possible, diaphragme très petit et temps d’exposition long (dans les alentours des 10-20 secondes).
2. Déclenchez l’ouverture (avec un retardateur si vous êtes seul) et commencez à allumer votre lampe torche vers l’objectif en dessinant ce qui vous fait plaisir.
3. Astuce : habillez-vous en noir pour ne pas que la lumière ne vous éclaire et que vous apparaissiez sur l’image.

Les photos ci-dessous ont été prises pour l’enterrement de vie de jeune fille de Marie (merciiiiiiii). A la place des lampes torches, LED ou barres lumineuses, nous avons utilisé nos téléphones portables.

To do it, it’s very easy :

1. fisrt use a completely dark room. Your camera has to be hold and fixed to be stable. Adjust the parameters : low iso (100), very small aperture of the lens (f/22) and long exposure time (10 or 20 seconds).
2. Start the exposition and move the light as you desire in front of the camera.
3. Warning! Dress in black to avoid light reflection making you visible on the picture!

The pictures below were taken for the bachelor party of Marie (many thanks). To replace LED lights, we use our smartphones.

 

Quel matériel utiliser? Which equipment?

Si vous voulez faire les premiers essais, commencez par vous munir de petites diodes LED disponibles en supermarché. If you need to start, a simple LED torch is ok, like the ones in the picture below commercialy available in supermarket. Otherwise if you want to make more complicated pictures, you need to be equipped.

Ainsi pour chaque effet désiré, il suffit d’adapter le matériel. Indeed for each effect, you will fine the appropriate equipment.

• Pour faire de fausses flames ou vapeurs lumineuses, munissez-vous de tubes lumineux souples. Comptez à peu près 20 euros pour 5 couleurs. You can find it for approximately 20 euros for 5 colors. To make some « flame » or moisture you can use soft light tube, as the one below.

• Pour faire des auréoles lumineuses et des bandes, essayez les barres lumineuses rigides. Comptez de 10 à 50 euros pour une multitude de couleurs. For light band, use glow stick or light tubes. The price is from 10 to 60 euros depending on the battery and the number of colors available.

• Et l’outil de professionnel : le pixelstick. Avec, vous pourrez faire des hologrammes, des bandes, des dégradés… Mais attention, le prix pique un peu les yeux : 395 euros quand même! Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour sur l’article dédié : le Pixelstick. With the pixelstick, you can make easily whatever you want : band, gradient or ghosts… Anyway a very expensive equipment : from 375 euros! If you are interested in, please look at : the pixelstick (in french).
  

Le Pixelstick est l’outil de lightpainting le plus incroyable au monde ! Il se compose de près de 200 leds colorées RGB LEDs enfermées dans un tube en aluminium très léger. Le système du Pixelstick lit directement les informations mises sur une carte SD et les interprète ligne par ligne, verticalement, sur les LEDs. Chaque LED correspond à un pixel d’image. Mettez des images colorées sur votre carte SD, utilisez le mode longue exposition de votre appareil et regardez le Pixelstick à l’oeuvre.

Où trouver ce matériel? Where you can find this equipment?

Allez faire un tour sur le site de light painting addict ou sur le site de lomography pour le pixel stick. Make a visit on the website : light painting addict and lomography shop for pixelstick.

Maintenant y’a plus qu’à! Now let’s go!

Photographie Infrarouge numérique

Pont Neuf – Olympus OM-D EM-5 – filtre infrarouge heliopan 715

Bonjour à tous. Après les pellicules infrarouge couleur, les pellicules infrarouge noir et blanc, il est temps de finir le tour d’horizon sur la photographie infrarouge par le chapitre : photographie infrarouge digitale. Il existe de multiples méthodes, mais nous allons voir ici la plus simple pour les non initiés : prendre des photos avec un filtre infrarouge et le traitement sur photoshop. Voyons ensemble comment procéder! Mais déjà, voici le matériel nécessaire :

Pour faire de la photo infrarouge couleur numérique, vous aurez besoin : d’un appareil-photo numérique (APN) qui capte les infrarouges (voir plus loin comment le savoir) d’un filtre infrarouge type HOYA R72 (comptez pour 50 euros environ) d’un trépied pour stabiliser votre APN de Photoshop ou Lightroom

La photographie infrarouge couleur numérique semble au premier abord bien plus simple que la photographie infrarouge analogique. En fait, il n’en est rien. Quand la principale difficulté en infrarouge analogique réside dans le soin apporté à la pellicule infrarouge (qui est très sensible à la lumière et à la chaleur), la photo infrarouge numérique peut être fastidieuse du point de vue du traitement de l’image sur photoshop. Il ne suffit pas d’avoir un appareil photo numérique, encore faut-il que votre appareil photo numérique détecte les infrarouges!

Le principe de la photographie infrarouge numérique

La photographie infrarouge digitale est assez bien documentée sur internet. Vous trouverez facilement explications théoriques et tutoriels pour traiter vos images. Sur le fond le principe est assez simple. Contrairement à l’œil humain, qui n’est sensible qu’à la lumière dont la longueur d’onde est comprise entre 380 et 780 nm (plus généralement entre 400 et 700 nm), les capteurs de nos appareils photo sont capables d’enregistrer des données sur un spectre beaucoup plus large et notamment dans les infrarouges avec des longueurs d’onde jusqu’à 900 voire 1000 nm (voir spectre ci-dessous). Cette large sensibilité dans les infrarouges conduit à une dérive colorimétrique par rapport à notre référentiel humain. En effet, dans la nature les sujets ont un comportement totalement différent en infrarouge. Ainsi, l’herbe verte apparait blanche, car les pigments chlorophylliens ont une réflectance importante dans les infrarouges ( alors qu’elle est faible dans les rouges). Pour limiter ces fausses couleurs, les constructeurs placent donc des filtres IR devant le capteur pour limiter la plage de sensibilité du capteur à celle de l’œil humain.

Ces filtres sont naturellement problématiques pour la photographie IR qui cherche justement à capter ces longueurs d’onde filtrées !

Pour réaliser des photos infrarouges, il faut donc : soit enlever le filtre IR devant le capteur, soit utiliser un appareil doté d’un filtre… peu filtrant.

Le photographe Andrew Hurtleff a profité des capacités de détection du proche infrarouge de sa caméra  pour créer une étonnante vidéo time-lapse,  à partir d’images infrarouges, qu’il appelle “Movements in Red” :

https://vimeo.com/58232705

Et en pratique?

En pratique ils existent plusieurs possibilités selon votre budget, votre aptitude à bricoler et aussi votre motivation.

• Certains constructeurs vendent des boitiers dans lesquels le filtre infarouge situé devant le capteur a été remplacé par un verre neutre (le coût élevé provenant de la fabrication en très petite série). Par exemple les Fujifilm FinePix S3 Pro UVIR D-SLR et FinePix IS-1 ont spécialement été conçus pour des applications scientifiques et permettent de prendre des photos « standards » ou « infrarouge ». Dernièrement, Canon a également présenté un 60Da plus sensible aux infrarouges et commercialisé pour des applications dans l’astrophotographie.
• Pour les plus motivés, vous pouvez convertir votre boitier sur certains sites spécialisés (ex.: Life Pixel, Khromagery). Compter 300$ à 600$ en fonction des boitiers. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez toujours acheter le matériel et faire la transformation vous même. Il existe différents sites détaillants les différentes et délicates opérations. Il est conseillé de laisser ces opérations à des professionnels pour éviter de vous retrouver avec un stock de pièces détachées.
• Faire un test pour savoir si votre APN laisse passer un peu les IR. Certains boitiers filtrent plus ou moins bien ces ondes. Vous pouvez alors utiliser un boîtier sensible aux IR pour réaliser vos premiers clichés. Dans ce cas il faudra utiliser un filtre infrarouge qui supprimera le spectre visible. Les temps de pose seront plus longs pouvant atteindre plusieurs secondes.

Comment savoir si mon appareil photo numérique est sensible aux IR?

Rien de plus simple! Prenez votre appareil photo et une télécommande de télévision (oui, oui). Dirigez la télécommande vers votre appareil photo et appuyez sur un bouton de la télécommande. Si vous distinguez une lumière, votre appareil est sensible aux IR.

Prendre le premier cliché

Maintenant que vous savez lequel de vos appareils numériques est sensible aux IR, munissez vous d’un trépied, et d’un filtre IR. Il existe différents « niveaux » d’ondes infrarouges (ex.: HOYA R72, COKIN P007 et 89B). De 55€ à 110€ en fonction des diamètres. Vous obtiendrez des effets plus ou moins forts en fonction du pouvoir filtrant du filtre. Installez votre appareil sur un trépied. Soyez certain d’avoir beaucoup de soleil et peu de vent (sur les poses longues, le feuillage va bouger ou vous obtiendrez des images floues). Il vous sera certainement difficile de faire la mise au point à travers votre filtre. Vous serez obligé d’enlever le filtre pour cadrer. De plus les longueurs d’ondes étant plus longues en IR, veillez à utiliser une grande profondeur de champ.

En me balladant dans le jardin des tuileries, j’ai choisi de prendre ce sujet en photo :

Jardin des Tuileries – olympus OM-D E-M5

J’ai donc ajouté mon filtre IR et je suis passée en mode A (priorité à l’ouverture) pour un iso 400 (je voulais que l’image soit bien résolue. Voici l’image brut de l’APN :

Jardin des Tuileries – Olympus OM-D EM-5 – filtre infrarouge heliopan 715

Maintenant on doit passer au traitement à proprement parler sur Photoshop. Voici comment j’ai opéré. D’abord, j’ai cliqué sur les Réglages automatiques : Niveaux automatiques, Contrastes automatiques et Couleur automatiques.

Vous obtenez alors cette image :

Ensuite il faut régler la Balance des couleurs dans Réglages. Diminuez le rouge au minimum de -35. Essayez de rendre la pelouse la plus blanche possible.

Ensuite allez dans Mélangeur de couches. Nous allons inverser les canaux, pour le Rouge en plaçant le Rouge sur 0% et 100% de Bleu et pour le Bleu, 0% de bleu et 100% de rouge. Ca y est le ciel est redevenu bleu!

Maintenant il va falloir redonner de la luminosité à l’image en jouant sur Teintes/saturations sur les canaux Rouges et Magentas.

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez re-cliquer sur Couleurs automatiques plusieurs fois. Voici l’image après traitement IR couleur et sa version en noir et blanc :

Jardin des Tuileries – Olympus OM-D EM-5 – filtre infrarouge heliopan 715

Jardin des Tuileries – Olympus OM-D EM-5 – filtre infrarouge heliopan 715

Infrarouge couleur sur les bords de Seine

Pour ces photos, je me suis placée sur des temps d’approximativement plusieurs secondes pour un iso réglé à 400. Quelque fois comme pour la photo suivante, en réglant l’iso trés élevé, j’ai réussi à figer un bateau sur l’eau, mais la résolution de l’image est alors très mauvaise! Eurk

Pont des arts – Olympus OM-D EM-5 – filtre infrarouge heliopan 715 – iso 12600

Pont Neuf – Olympus OM-D EM-5 – filtre infrarouge heliopan 715 – iso 400

Pont neuf – Olympus OM-D EM-5 – filtre infrarouge heliopan 715

Pont neuf – Olympus OM-D EM-5 – filtre infrarouge heliopan 715

Jardin des Tuileries – Olympus OM-D EM-5 – filtre infrarouge heliopan 715

Bonus :

Que l’on travaille avec un filtre ou un boitier converti IR, il faut prendre la photo en format RAW avec une balance des blancs personnalisée. Prenez une photo de l’herbe ensoleillée avec votre filtre vissé ou votre boiter converti en mode « AWB ». Enregistrez ensuite cette image en tant que balance des blancs personnalisée. Passez en mode « Balance des blancs personnalisée » sur votre boitier.

Pour aller plus loin :

Je vous conseille les sites suivants qui expliquent très bien les astuces de la photo IR :

• Le tutoriel de iconeoclaste
• Les explications exhaustives de Luxorion
• Facile à lire : Focus numérique

Les effets obtenus en IR dépendent des filtres que vous allez utiliser, de votre boitier numérique mais aussi des traitements post-cliché que vous allez faire. En fouinant sur le net, vous trouverez une foule de photos aux effets complètement différents… comme cette photo de nikonians.org.

Si vous n’avez pas encore été faire un tour, je vous invite à lire les articles sur la photographie infrarouge couleur et la la photographie infrarouge noir et blanc. Pour vous donner envie :

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Olympus OM-D E-M5

C’est avec grand plaisir que je trouve enfin le temps de vous parler de ma nouvelle acquisition : l’appareil hybride micro 4/3 Olympus OM-D E-M5. Un appareil digital cette fois.

Après avoir revisité les appareils compacts Pen argentiques, Olympus s’attaque aux mythiques reflex OM. En reprenant le design intemporel du boîtier de 1973, Olympus frappe un grand coup dans le vintage!

Principale caractéristique, le boîtier tropicalisé en alliage de magnésium offre robustesse et élégance pour un poids plume. Ses joints d’étanchéité permettent de l’utiliser dans des conditions extrêmes : fort taux d’humidité, froid, poussières.

Voyons maintenant pour les détails!

L’écran OLED est inclinable (haut et bas, pas de rotule) et de bonne résolution. Il est également tactile. Un bon point pour faire des mises au point plus précis et des déclenchements au doigt. Beaucoup de réglages sont également accessibles par ce biais et de façon très intuitive. Pas de viseur optique puisqu’il s’agit d’un hybride, mais il est doté d’un viseur électronique avec une excellente image. Pour passer de l’écran au viseur, il suffit d’approcher son oeil.

L’ergonomie, maintenant. J’avoue : j’ai eu un peu de mal au début. Notamment, pour charger des filtres artistiques, j’avais tendance à passer systématiquement par la molette, et je ne pouvais alors plus changer le mode de prise de vue (S, A, P ou M). Alors que non! Le gros point positif est le super-menu qui permet de changer de multiples paramètres rapidement : iso, filtres, flash, rafale, mise au point, etc…  Je suis assez fan aussi des deux roulettes, facilement accessibles. Beaucoup de critiques ont été faites sur la prise en main. Pour ma part, peut-être parce que j’ai de petites mains, je l’ai trouvée excellente.

Et pour ce qui est du vintage alors? Les appareils analogiques offrent des possibilités artistiques souvent très intéressantes et cela avant la prise de vue (double exposition voir multiples, traitements de la pellicule, sténopé, flashs de couleurs, splitzer, etc…) alors que les appareils numériques offrent des possibilités infinis par traitement de l’image après la prise de vue. L’Olympus OM-D E-M5 l’a bien compris et a incorporé des filtres artistiques très rigolos!  Je vous conseille le filtre « traitement croisé ». So analog! On trouve aussi des effets feutres, sépia et même pop art. J’adore le filtre « grain noir et blanc ».

  

Il est également possible de faire des doubles expositions (avec réglage automatique en sous-exposition) et des multiples expositions en passant au format raw.  

Les points positifs? Le look rétro réussi. La qualité exceptionnelle de l’image jusqu’à 3200 iso. Les molettes pour les réglages. La stabilisation d’image efficace. Ecran tactile inclinable. La multiple exposition (ouiiiiiiiii!!!) et les multiples filtres artistiques. 

Les points négatifs? Le flash est amovible sur la griffe. Et moi, j’ai tendance à l’oublier. Pas de wifi, pas de prise de casque/micro pour la vidéo, pas de GPS. Cela dit, cela ne m’intéresse pas! 

Pour des détails plus techniques, je vous conseille les numériques.com