L’objectif Daguerreotype Achromat de Lomography

Et voilà! Après un démarrage fulgurant sur Kickstarter en avril 2016, le nouvel objectif artistique de chez lomography est enfin disponible en boutique en version laiton.  Youpi! Le Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens, est un objectif inspiré de l’esthétique éthérée des toutes premières photographies. Le XIXe siècle s’invite en 2016 ! Grâce à la boutique lomography du Marais à Paris (que je remercie chaudement), je vous raconte mes premières impressions. Retrouvez mes images et les détails techniques en vidéo ici :

Un peu d’Histoire

L’esthétique éthérée du tout premier objectif photographique

Charles Chevalier est un ingénieur-opticien français né en 1804 qui travaille avec son père (Vincent) sur la conception de nouveaux objectifs pour microscopes. En 1823, ils commercialisent pour la première fois leurs premiers objectifs dits achromatiques. Deux ans plus tard, c’est Nicéphore Nièpce qui lui demande de l’aide pour ses chambres photographiques. En 1831, Charles se sépare de son père et fonde sa propre entreprise au 163 rue du Palais Royal. Ce n’est qu’en 1839, après l’apparition du procédé photographique Daguerrotype qu’il s’intéresse vraiment à la photographie et s’associe à Louis Daguerre. Le procédé Daguerreotype, découvert en 1835, révolutionne alors les procédés photographiques puisqu’il permet enfin de conserver des images même exposées à la lumière. Après des années de perfectionnement, la découverte de Louis est présentée à l’Académie des sciences par Arago le 9 janvier 1839. Le brevet de Daguerre est acquis par le gouvernement français. Regardez plutôt la vidéo ci-dessous présentant un véritable Daguerreotype  à l’Atelier de Restauration et de Conservation de la Photographie (ARCP) de la Ville de Paris en septembre 2016 lors des journées du patrimoine.

Un doublet achromatique (ou achromat) est un doublet de lentilles conçu pour limiter les effets des aberrations chromatique et sphérique. L’achromat corrige les distances focales de faisceaux lumineux de différentes longueurs d’onde pour mieux les faire converger vers le même plan. Cependant, l’objectif de Chevalier donnait aux images une texture voilée lumineuse provoquée par des aberrations optiques lorsqu’il était utilisé avec de larges ouvertures. Le Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens de Lomography met à l’honneur cette esthétique oubliée.

Voici une photo prise en 1838 par Louis Daguerre. On y voit le Boulevard du Temple à Paris. Sur cette photo, on distingue clairement des êtres humains, preuve que les temps d’exposition ont commencé alors à devenir raisonnable!

Boulevard du Temple à Paris en 1838

Le nouvel objectif artistique de lomography

Dans la famille des objectifs artistiques de chez lomography, on compte déjà le Petzval 85 mm, le Petzval 58 mm, le Jupiter 3+, Russar+, Lomo LC-A Minitar-1 … Le Daguerreotype Achromat, nous promet lui aussi bien des choses. Avec sa focale de 64mm, l’objectif permet aux photographes et amateurs de vidéos de composer différents types d’images : des flous artistiques éthérés en choisissant de grandes ouvertutes (maximum 2.9), des bokéh originaux avec de nouvelles plaques d’ouvertures, et des photos d’une netteté cristalline avec de petites ouvertures (jusqu’à f/16).

Comme son grand frère le Petzval, le Daguerreotype est tout manuel! Mise au point manuel et système de diaphragmes Waterhouse (plaques d’expositions à insérer dans une fente).

En plus des plaques d’ouverture classiques, Lomography vous propose pour ce nouvel objectif deux nouvelles séries de plaques aux noms évocateurs : Lumière et Aquarelle. La plaque Lumière baigne vos images dans une lueur douce tandis que la plaque Aquarelle donne à vos photos une texture plus riche et un rendu pictural que l’on trouve très rarement en photographie. Rien que ça!

Focale	64 mm
Ouverture maximale/minimale	f/2.9 et f/16
Distance minimale de mise au point	0,5 m
Mise au point	Manuel (bague hélicoïdale)

 

Boulangerie Poilane – Canon EOS 6D – Objectif Daguerreotype Achromat

Disponible en laiton ou finition noire, le Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens a été conçu à partir du design de l’optique originelle de 1839, et adapté pour une utilisation au XXIe siècle sur des appareils à monture Canon EF, Pentax K ou Nikon F, ainsi que sur d’autres appareils comme les Sony Alpha, les Micro 4/3 et les Fuji X-Pro grâce à des adaptateurs pour appareil hybride.

Mes premières impressions

Prise en main

Pour mes essais, j’ai utilisé deux appareils 24X36 : un numérique full frame Canon EOS 6D, et un appareil argentique CAnon EOS 100 avec des pellicules lomography 400 et 800 iso. Tout comme son grand frère le Petzval, le Daguerreotype Achromat est assez lourd (tu m’étonnes, tout en laiton!). Il existe en version doré ou en version noir brillant (photo ci-dessous). Le noir est forcément plus discret. Pour ceux qui préfèrent l’argenté, la version chromé est sortie (juillet 2017). Il est livré avec une jolie pochette en cuir et ses plaques d’ouvertures (les fameuses!).

A la première utilisation, on apprécie la mise au point manuelle avec la bague hélicoïdale. Le Petzval lui, était équipé d’une petite roulette parfois fastidieuse à utiliser et vraiment contre-intuitive. Le réglage de l’ouverture est lui aussi manuel, puisque l’on utilise les différentes plaques d’ouvertures du système Waterhouse. Je me demande toujours comment ce système de fente ne finit pas plein de poussière.

Entre la mise au point et l’ouverture tout manuel, vous allez forcément passer plus de temps à « réfléchir » vos photos que sur un objectif auto-focus avec stabilisateur et ouverture automatique.

Ce serait vous mentir, que de vous faire croire que c’est instinctif ou facile à utiliser! Clairement, il va vous falloir un temps d’adaptation de quelques jours. Passées les premières photos floues (à cause du bougé ou à cause de la mise au point) et grâce à un peu de perspicacité, vous allez commencer à vous amuser. Vraiment!

Ce qui est étonnant avec l’Achromat, c’est qu’on a l’impression en regardant notre écran de lecture d’appareil numérique que toutes nos photos sont floues, alors qu’en fait, il s’agit juste de ce fameux effet « ethéré » dû aux aberrations optiques. Sur un écran d’ordinateur, vous pourrez beaucoup mieux apprécier le rendu. Ne les jettez pas de suite!

Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat plaque « étoile » – par Célia

Le Daguerreotype Achromat est équipé d’un pare-soleil. Laissez-le, le filtage est très moche une fois que vous le retirez. C’est un objectif à focale fixe, bien-sûr, 64 mm. Vous allez devoir vous déplacer devant votre sujet pour cadrer. Je trouve que c’est un bon choix de focale. Si vous l’utilisez avec un appareil photo argentique 35 mm (24X36) un 64 mm vous permet de faire de jolis portraits et des photos de rue. Si vous l’utilisez sur votre appareil numérique capteur type APS-C (comme les appareils numériques Canon non Full Frame, Fuji X-Pro 1 et quelques appareils Sony NEX) vous aurez un coefficient multiplicateur de 1,6 ou 1,5, donc un rendu de focale de 96 mm! On commence à être vraiment sur de la focale de portrait, voire pour faire de jolies macros. Pour les appareils photos numériques format 4/3 type hybrides, là, vous allez carrément doubler votre focale! On sera alors sur du 128 mm! Pour en savoir plus sur le « Crop Factor » ou coefficient multiplicateur et vos tailles de capteurs, c’est par ici.  Avec votre appareil photo hybride, il va falloir rajouter une bague d’adaptation pour pouvoir monter votre Daguerreotype Achromat monture Canon/Nikon. Vous la trouverez également en boutique (ils ont tout prévu chez lomo!).

Adaptateur EOS-NEX de lomography (24,90 euros)

Les premiers essais effectués n’ont pas été concluants, je ne vous le cache pas. Il faut dire que je me suis mise vraiment dans des conditions drastiques : soirée de Noël avec les copains synonyme de peu de lumière, personnages agités et alcoolisés. Le top quoi! Je ne vous montre pas, j’ai très vite abandonné. Impossible de faire la mise au point avec peu de lumière et les temps de pose même à pleine ouverture étaient trop longs pour ne pas avoir de flou de bougé. Bref, les photos de soirée, on oublie. De toute façon, ce n’est pas fait pour ça!

Canon EOS 6D – Parc Georges Brassens Paris – Daguerreotype Achromat

Photos de nuit

Vous l’avez compris, le principal intérêt des plaques d’exposition c’est d’introduire des formes rigolotes et de faire des bokeh originaux. Pour créer de jolis bokeh, le principe est simple, en général, et d’ailleurs sur n’importe quel objectif, on fait le point sur un sujet proche de soi, et on utilise une grande ouverture. La profondeur de champ sera étroite et vous observerez un flou artistique. C’est ça le bokeh. Seulement si vous faîtes la même chose mais dans des environnements peu lumineux et avec par exemple des lumières au fond, vous verrez que ces lumières prendront la forme de votre diaphragme. Vous suivez? Résultat, si vous utilisez des soleils, vous aurez des soleils… etc. L’imagination sera alors votre seule limite! Vous pouvez également faire ça chez vous avec du carton noir. Je vous explique tout dans cet article : faire un joli bokeh.

Nous y voilà! Paris, la nuit… des lumières… et des plaques d’exposition!

Pont Alexandre III – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat f/16

Pont Alexandre III – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat plaque croix

Pont Alexandre III – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat plaque étoile

Pont Alexandre III – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat plaque petits points

J’ai pu essayer dans différentes conditions lumineuses et surtout de préférence avec un pied. Lomography n’a pas exagéré, l’image est vraiment de très bonne qualité sur de petites ouvertures comme f/16. Les rendus sont dingues.

Le Louvre – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat f/16

Le Louvre – Canon EOS 100 pellicule Lomo 400 iso – Daguerreotype Achromat f/16

Le Louvre – Canon EOS 100 pellicule Lomo 400 iso – Daguerreotype Achromat f/16

Le Louvre – Canon EOS 100 pellicule Lomo 400 iso – Daguerreotype Achromat f/16

Le Louvre – Canon EOS 100 pellicule Lomo 400 iso – Daguerreotype Achromat f/16

Les Champs-Elysées – Canon EOS 100 pellicule Lomo 400 iso – Daguerreotype Achromat f/16

Les Champs-Elysées – Canon EOS 100 pellicule Lomo 400 iso – Daguerreotype Achromat plaque croix

En ce qui concerne les résultats obtenus avec les plaques créatives et avec grande ouverture (pour obtenir ce velouté), je dois dire que je suis assez indécise pour l’instant. Les photos sont originales, mais je ne dois pas encore maitriser la netteté de l’image. Elles sont quand même très floues.

Le Louvre – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat plaque croix

Le Louvre – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat f/16

Vous en pensez quoi?

Portraits

Pour les portraits, le Daguerreotype Achromat fait aussi des merveilles! Tourbillons, bokeh étoiles… Préferez plutôt des environnements très lumineux derrière le visage à photographier. Voici quelques résultats sans plaques (donc avec une très grande ouverture et un peu de tourbillons) et des résultats avec plaques étoiles/points.

Carole – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat sans plaque

Mélanie – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat sans plaque

Vincent – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat sans plaque

Instacat – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat sans plaque

par Célia – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat plaque petits points

Célia – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat plaque étoile

Pour être certaine que les contrastes sont respectés, j’ai aussi fait des photos avec flash cobra en intérieur très sombre. Sur un fond clair ou moyen (rouge ou gris), les contrastes restent corrects. Les couleurs virent un peu, mais on va dire que cela reste acceptable. La première photo est à f/8, tout est ok pour la netteté. A f/5.6, on commence à apercevoir le tourbillon sur les côtés, on est moins net. Mais au centre, tout est parfait. Cela donne un joli rendu. A f/4 et avec un fond noir, cela part complètement en cacahuètes! La netteté n’est plus au rendez-vous (je précise que ma mise au point était correcte avec un système wifi pour déclencher à distance sur le téléphone) et on voit bien ce flou « éthéré ». Il est clair que ce n’est pas l’objectif à utiliser avec des fonds unis. C’est beaucoup plus intéressant avec des fonds lumineux ou coloré. A noter aussi : l’objectif n’a pas de stabilisateur optique! Alors pour les poses plus longues que 1/30 c’est assez difficile de ne pas avoir de flou de bougé.

Auto-portrait avec flash – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat f/8

Auto-portrait avec flash – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat f/5.6

Auto-portrait avec flash – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat f/4

Enfin, le dernier exercice, cette fois avec un fond coloré et lumineux… Encore des auto-portraits. Désolée, je n’avais pas de modèle sous la main. Tant qu’à tester une ambiance veloutée, je vous ai créé une ambiance vraiment home sweet home.

Auto-portrait – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat f/2.9

Auto-portrait – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat f/2.9

Auto-portrait – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat f/2.9

Auto-portrait – Canon EOS 6D – Daguerreotype Achromat plaque étoile

Auto-portrait – Canon EOS 100 et pellicule lomo 800 iso – Daguerreotype Achromat plaque étoile

Auto-portrait – Canon EOS 100 et pellicule lomo 800 iso – Daguerreotype Achromat plaque étoile

En résumé

L’objectif Daguerreotype Achromat est bien un objectif artistique incroyable : des effets différents et une bonne optique. Si vous cherchez un objectif original pour faire des portraits ou des photos de nuit je vous le conseille. Moi, j’ai fini par me l’acheter récemment (juin 2019). Si par contre, les portraits posés ou le trépied, ce n’est pas votre tasse de thé, passez votre tour. Ce n’est pas un objectif pour la photo de rue ou les soirées entre amis! Les photos de nature s’y prêtent aussi assez bien. Allez faire un tour sur Analog Collection et l’article sur les jardins de Giverny.

Kodak Color plus 200 Daguerreotype Achromat 64 mm f/2.9

Comment choisir ses objectifs ?

Vous venez d’acquérir un boîtier photo numérique ou argentique et vous ne savez pas quel objectif choisir ensuite? ça tombe bien! On va faire le point ensemble pour mieux comprendre le jargon des objectifs. Ici, volontairement nous considérerons que nous parlons de longueurs focales (sans coefficient multiplicateur induits par les capteurs). Je dédicace cet article à Julien et Jean-Eudes (bon anniversaire!).

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Au programme :

1- C’est quoi la focale d’un objectif?

2- Grand-angle, standard ou télé-objectif?

3 – Focales fixes ou zooms?

4 – Quelles sont les marques de qualité?

5 – Les paramètres importants à prendre en compte

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 1- C’est quoi la focale d’un objectif?

La longueur focale couramment apelée focale, c’est la distance qui sépare le centre optique de la lentille au foyer de l’image. Quand on achète un objectif, c’est l’une des caractéristiques. Elle s’exprime en mm : 8mm, 35 mm, 50 mm etc. Sur la photo ci-dessous, à gauche un objectif « zoom » dont la focale est modulable de 40 à 150 mm alors qu’à droite : une focale fixe de 45 mm. A droite de cette valeur de focale, vous pouvez lire la valeur d’ouverture maximale soit f/1.8.

Plus cette focale est grande et plus je resserre le champ autour de mon sujet, donc plus je zoome (je capture une zone plus petite). Pour comparer, j’ai fait un petit exercice (avec un appareil photo numérique hybride et donc un coefficient de 2). J’ai placé mon objectif sur un trépied et j’ai fixé mon ouverture à f/20 avec une sensibilité iso de 400. J’ai changé de focale pour chaque photo et voilà ce que j’ai obtenu :

Plus votre focale est grande et plus votre angle de champ est rétréci. Seulement de 24°C pour un objectif de focale 100 mm. Le choix de votre focale dépend donc complètement du type de photos que vous voulez faire!

 

Si vous venez d’acheter un boîtier numérique par exemple parce que vous partez en voyage :

– vous souhaitez photographier des paysages : il vous faut un objectif < 35 mm

– vous allez faire beaucoup de portraits? choisissez un 50 mm ou un 85 mm

– vous serez placé loin de vos sujets? vous désirez un gros zoom? choisissez > 100 mm

– le cas de la macro-photographie : allez faire un tour sur l’article de Tonton photo

 

On classe les objectifs par type : Les grands angles : inférieur à la focale 35 mm. Ils sont parfaits pour les paysages. Attention, lorsque la focale est inférieure à 12 mm on parle même de Fish-Eye (voir plus loin). Les standards : 35 mm et 50 mm permettent d’obtenir un angle de champ à peu près égal au regard humain. Ils sont passe-partout. On les utilise fréquemment pour les reportages mais aussi pour les portraits. Les téléobjectifs : de 85 mm à 800 mm… permettent de photographier des sujets très loin. On les utilise avec un trépied pour les stabiliser. Ils sont utiles pour les safaris photo ou les photos sportives.

2- Grand-angle, standard ou télé-objectif?

• Les grand-angles < 35 mm

Les grands angles sont nécessaires, voir carrément indispensables pour des photos de paysages. Ils permettent d’avoir un grand angle de champ. Mais attention à ne pas utiliser une focale trop petite, car cela peut déformer les architectures qui sont placées sur les bords de l’image en les courbant. Dans tous les cas ne les utilisez pas pour des sujets près de vous (par exemple pour un portrait) sauf si vous désirez déformer le visage (voir photo plus loin).

New York – Olympus OM-D E-M5 – Objectif Olympus 12-50 mm

En effet, vous obtiendrez un angle de champ très large voir même supérieur à 180°C pour des focales inférieures à 12 mm. On parle alors carrément d’une nouvelle catégorie d’objectifs : les Fisheye. On les appelle ainsi car la lentille externe est carrément bombée pour obtenir un grand angle de champ.

Canon EOS 20D – Objectif Fisheye Samyang 8 mm 1:3.5 CS

Ce type d’objectif est très cher. Si vous cherchez un Fisheye pour votre boîtier digital Canon ou Nikon, avec stabilisateur optique et autofocus, zoom de 8 mm à 15 mm, l’addition monte jusqu’à 1200 euros!

Objectif Canon 8 mm-15 mm f4.0 USM Fisheye prix fnac : 1199 euros

Mais il en existe bien d’autres… et plus accessibles! Il vous suffit de laisser tomber quelques options : auto-focus, zoom… et on tombe rapidement dans des prix abordables : 309,90 pour le Samyang ci-dessous.

Objectif Samyang Fisheye 8 mm f3,5 UMC CSII NIKON AE

Une autre option possible si l’effet du Fisheye vous intéresse… C’est bien-sûr l’appareil photo argentique Fisheye de lomography à 70 euros. Je l’avais essayé l’année dernière déjà.

• Les standards : 50 mm et 35 mm
  

Comme leur nom l’indique, les objectifs standards 50 mm ou bien 35 mm sont des objectifs qui savent tout faire et qui sont généralement vendus par défaut avec les boîtiers. Ils correspondent à peu près à l’angle de champ de la vision humaine.

Emeline – Canon EF – Objectif 50 mm

Ils permettent généralement quand vous choisissez une focale fixe d’avoir une très grande ouverture, par exemple f/1.8. Et ça, ça peut donner un effet très intéressant à vos portraits puisque vous aurez un joli flou artistique derrière votre sujet : le bokeh.

CineStill 800 – Canon EF – Objectif 50 mm

S’il ne fallait en choisir qu’un je choisirais celui-là. Pourquoi? C’est l’objectif le moins cher, celui qui est généralement de meilleure qualité et qui permet de faire des photos de paysages correctes et des portraits sans déformation. Si vous souhaitez prendre des photos d’objets au loin, là par contre, vous serez coincés.

Effet Bokeh – ouverture maximale de f/1.8

• L’objectif 85 mm : idéal pour les portraits

D’après The Phoblographer, c’est le meilleur objectif pour faire des portraits. Le premier argument est que la profondeur de champ est plus faible qu’avec un 50 mm, moralité, vous aurez toujours des jolis effets flous. Si vous souhaitez photographier un visage seulement, il n’est pas essentiel de vous rapprocher de votre sujet. Vous pourrez donc vous placer à une distance respectable de plusieurs mètres, tout en ayant l’impression de capter déjà tous les détails du visage. Bien-sûr, j’ai un petit coup de foudre pour l’objectif Petzval de lomography.

EOS 20D – Objectif Petzval 85 mm – Canal St Matin

3 – Focales fixes ou zooms?

Maintenant que vous avez défini vos besoins : paysages, portraits, reportages, animalier… Il faut vous décider parmi cette offre gigantesque du marché. D’abord, vous allez devoir choisir entre focale fixe ou zoom. Pourquoi favoriser l’un plutôt que l’autre? Certains d’entre vous pensent que les focales zoom sont bien plus pratiques puisqu’elles vous permettent d’éviter de changer d’objectifs à tout bout de champ. C’est pas faux. Mais si les focales fixes existent, c’est qu’elles ont bien des avantages. Il existe même des objectifs trans-standards avec des amplitudes de focales très très larges allant par exemple de 18 mm à 105 mm, voir même 18-200 mm!

Canon EF-S 18 – 200 mm f/3.5 – 5.6 IS à 419 euros prix fnac

Dans le cas des objectifs zoom, il existe parfois deux valeurs d’ouvertures maximales. Par exemple pour l’objectif Canon EF-S 18 – 200 mm f/3.5 – 5.6 IS ci-dessus, la valeur f/3.5 correspond à l’ouverture maximale à la focale de 18 mm et f/5.6 à celle de 200mm.

La qualité Les focales fixent permettent en général d’avoir une image de meilleure qualité (plus de piqué, moins de vignetage). Ce n’est pas toujours vrai et l’offre a beaucoup progressé. Par contre, ce qui est certain, c’est qu’il est plus difficile d’obtenir une image de haute qualité à toutes les focales d’un objectif zoom. Pour les mêmes raisons techniques, les objectifs fixes sont souvent plus lumineuses que les zooms avec des ouvertures maximales qui vont facilement à f/2.8 et carrément f/1.4.	L’aspect pratique Bien-sûr il est plus pratique d’avoir un zoom 12mm – 50 mm plutôt que trois objectifs : 12 mm, 35 mm et 50 mm. Pas besoin de changer d’objectifs. Vous passerez facilement de la photo de paysage, au portrait sans difficulté.
Le poids Les focales fixes sont généralement plus légères que les zooms. Alors si vous êtes certains de ne faire par exemple que des portraits, ne vous embêtez pas avec les zooms, qui au bout de votre bras vont finalement vous fatiguer.	Le poids Le zoom est plus encombrant, plus lourd et plus gros. Néanmoins, comme il combine plusieurs focales, en comparant avec l’utilisation de focales fixes, vous serez sûrement gagnants !
Le prix En général les focales fixes sont bien moins chères, car bien moins chères à construire : moins de lentilles, moins de pièces. Les objectifs standards font partis des plus économiques. Par exemple, le Nikkor 50mm f/1.8 autour de 170 €, ou le Canon 50 mm f/1.8 autour de 140 €.	Le prix Les tarifs des zooms varient beaucoup selon que l’on se situe en entrée de gamme ou en gamme professionnelle. C’est d’ailleurs l’un des avantages du zoom : vous pouvez facilement acheter un objectif d’entrée de gamme, économique, pour débuter dans la photo.

4 – Quelles sont les marques de qualité?

Pour choisir un objectif, je vous conseille de regarder d’abord du côté du fabricant de votre boitier : Canon, Nikon, Fuji, etc. Normalement si vous utilisez des auto-focus ou autres réglages, ils ne pourront qu’être optimisés! Disons que l’objectif et le boitier ne pourront que mieux dialoguer ensemble. Ensuite, il existe des marques dites secondaires comme Sigma ou Tamron. Ce sont des marques fiables. Regardez si la différence de prix en vaut la chandelle. Et aussi si votre monture existe (ex : Canon EOS…). Dans le haut très haut du panier, il ya les objectifs Nikkor de Nikon. Si vous ne souhaitez pas poursuivre dans la photo en tant que professionel, je ne vois pas trop l’intérêt de s’acheter des Nikkor mais pourquoi pas!

L’avis de Tonton photo dans son excellent article sur les objectifs: Autre marque très économique : Samyang. Il s’agit d’une marque sud-coréenne qui a la particularité de proposer des objectifs à petits prix. Il y a évidemment une contre-partie : tout est entièrement manuel (sur la plupart de leurs optiques en tout cas). C’est-à-dire que l’autofocus et les modes d’exposition automatiques ne fonctionneront pas sur votre boîtier, car il n’existe aucune connexion électronique. Il vous faudra tout régler à la main.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

5 – Les paramètres importants à prendre en compte

Le poids de votre objectif

Maintenant que vous avez choisi un super objectif, essayez-le : n’est-il pas trop lourd? Allez vous supporter de le porter plusieurs journées entières quand vous partirez en balade?

La qualité de l’image

Le vignetage : c’est à dire, est-ce que l’image est plus sombre sur les bords de l’image

Le piqué : est-ce que l’image est bien nette sur toute la surface ou contraire l’est-elle moins sur les bords?

Le stabilisateur

C’est souvent lui qui fait le prix de l’objectif. Mais soit dit en passant, il est aujourd’hui assez difficile de prendre des photos sans stabilisateur. Surtout pour des portraits ou des photos animalières (donc généralement pour des focales élevées).

L’ouverture maximale

Si vous choisissez des objectifs pour faire des bokehs, il serait quand même dommage que vous ayez une ouverture toujours trop petite.

L’auto-focus

Il n’est pas obligatoire. Vous pouvez très bien vous sentir très à l’aise avec un objectif à mise au point manuel. Je pense notamment aux objectifs Fisheye, qui sont des objectifs plutpot artistiques dont vous ne vous servirez pas tous les jours. Ce type d’objectifs ne nécessitent pas forcément un auto-focus. Il est important que votre auto-focus soit aussi rapide que celui de votre boitier. C’est d’ailleurs souvent pour cela que l’on conseille le même fabricant que votre boitier. Essayez-le! Est-il rapide ou lent?

La qualité de construction

Votre objectif vous parait-il bien solide? est-il spécifié qu’il resiste à l’humidité? la chaleur? Est-il carrément tropicalisé (c’est à dire résistant aux conditions tropicales : fort taux d’humidité, chaleur, froid)?

Faites un tour des avis sur internet avant de faire votre choix définitif!

Pour aller plus loin

Attention à ne pas confondre la longueur focale et la longueur focale induite par le capteur numérique (APS-C, plein format, micro 4/3) etc. Allez faire un tour dans l’article sur les capteurs.

La trinité de la photo: #2 L’ouverture

Vous avez acheté un super appareil photo: argentique ou numérique, persuadé que maintenant, vous allez devenir le roi de la photo? Malheureusement, lire le manuel de 472 pages vous décourage un peu, sans parler du fait que vous n’arrivez même pas à vous déplacer dans le « menu » de l’appareil avec le joystick soit disant ergonomique. Hum hum hum… Bientôt, quand tout le monde saura que vous ne faites que des clichés en tout automatique malgré le prix de votre appareil, vous allez passer pour une quiche! ahahah! Bien fait! Allez… je plaisante, et je vous propose un tuto de rattrapage.

La base de la base, résumé en la trinité de la photo :

ISO/VITESSE/OUVERTURE.

Pour prendre une jolie photo, il faut d’abord que la quantité de lumière qui ait exposé le film (ou le capteur digital) soit ni trop importante (où alors la photo sera trop éclairée, on dit : SUR-exposée) ni trop faible (la photo sera trop sombre, on dit SOUS-exposée). Cette quantité de lumière parfaite est un equilibre entre la sensibilité ISO, la vitesse et l’ouverture. En plus de cela, en jouant sur un paramètre (et en compensant sur les autres) il est possible de modifier : la netteté de votre image et le grain. C’est ce que nous allons voir ici dans ces 3 tutos! Après avoir vu la vitesse d’obturation, voyons l’ouverture.

#2 L’Ouverture 

Cette fois-ci nous allons apprendre comment créer un flou artistique. Dans notre premier Tuto sur la vitesse d’obturation, nous avons vu qu’une jolie photo, ni trop sombre (sous-exposée), ni trop claire (sur-exposée) dépendait en fait de la quantité de lumière qui allait jusqu’à la surface sensible : la pellicule pour la photo argentique ou bien le capteur pour les appareils numériques. L’ouverture de l’appareil photo, appelée aussi diaphragme, est le diamètre du trou à travers lequel la lumière va passer. Cette ouverture dépend de l’objectif que vous utilisez. De la même manière que la vitesse d’obturation peut être modifiée, la taille de cette ouverture, de ce diaphragme, peut aussi être modifié. Vous pouvez donc utiliser une grande ouverture ou une petite ouverture. Ce diaphragme est noté : f/nombre.  Plus votre ouverture est petite, plus ce nombre est grand! Et oui, je sais, c’est pas logique…

f/22 est donc une toute petite ouverture 

f/2 est une très grande ouverture

Mais au moins, retenez que tout comme la vitesse il faut penser en 1/la valeur (inversement proportionnel). Donc plus la valeur est petite, plus l’ouverture est grande. Regardez l’image ci-dessous c’est très clair.

Quand vous prenez une photo, en mode automatique, l’appareil photo analyse en fonction de la quantité de lumière de l’environnement,  s’il doit utiliser une grande ouverture ou une petite ouverture. Donc, dans un endroit très ensoleillé, où il y aura beaucoup de lumière, il faudra utiliser une petite ouverture, par exemple f/11. Pour une photo en intérieur, vous utiliserez donc plutôt une grande ouverture, soit f/2.8.

C’est donc la première chose à retenir : la taille du diaphragme dépend de votre environnement lumineux.

Nous verrons par la suite, que de la même manière que pour la vitesse d’obturation, il est possible de choisir vous-même votre ouverture : grande ou petite. On parle alors de priorité à l’ouverture ou A, ou Av. Dans ce cas, l’appareil photo (avec cette valeur imposée d’ouverture) compense en réglant alors la vitesse d’obturation et l’iso.

Autrement dit, si vous imposez un diaphragme très petit, pour quand même avoir suffisemment de lumière, vous devrez utiliser un long temps de pose. Par contre, si vous utilisez un diaphrame très grand, une vitesse très rapide sera utilisée.

Bref : tout est une question d’équilibre entre vitesse d’obturation et ouverture! Maintenant que nous avons compris que pour une même photo, nous pouvons utiliser une multitude de combinaisons différentes de diaphragme et de vitesse, voyons à quoi ça sert.

La profondeur de champ, c’est quoi?

La profondeur de champ c’est en fait, la zone dans laquelle votre image est nette. Vous vous en êtes certainement rendu compte sans le savoir! Si vous faites le point sur quelque chose au premier plan, donc devant vous, l’arrière plan sera flou. Sur la photo suivante, c’est exactement le cas. D’un côté j’ai fait le point sur les feuilles au premier plan et le bouddha est flou (à gauche), de l’autre, j’ai fait le point sur le buddha et les feuilles au premier plan sont floues (à droite).

Il existe bien une « zone de netteté » autour de l’objet sur lequel vous faites le point. Cette zone de netteté est en fait plus ou moins grande! On dit alors qu’il y a plus ou moins de profondeur de champ.

Si quand vous faites le point sur un objet juste devant vous, l’arrière-plan est lui aussi parfaitement net alors vous avez une grande profondeur de champ. A l’inverse, les flous « artistiques » derrière la zone où vous avez fait le point témoignent d’une faible profondeur de champ.

Sur la photo ci-dessous, le buddha, derrière mes amies est en « flou artistique ». Je n’ai pas une grande profondeur de champ.

Vous avez tout compris? Maintenant comment je peux bien faire pour obtenir à ma guise une grande profondeur de champ ou un flou artistique? Et bien en faisant varier la taille de l’ouverture pardi!!!!

Faire varier la profondeur de champ

Pour obtenir une grande profondeur de champ, il faut tout simplement une toute petite ouverture. Alors que pour obtenir un flou artistique, on utilise alors une grande ouverture. Mais observez plutôt le résultat ci-dessous. En faisant le point sur la première pellicule, à gauche l’image est nette de la première à la dernière pellicule. A droite, seule la première pellicule est nette.

Reprenons ensemble :

Grande profondeur de champ = petite ouverture / Flou artistique = grande ouverture

Maintenant que je sais tout ça, comment j’agis sur mon appareil pour lui imposer mon choix d’ouverture?

Le mode priorité à l’ouverture (mode A)

De la même manière, que nous avions vu comment imposer la vitesse choisie à son appareil photo, je peux également imposer mon choix d’ouverture à mon appareil photo. Et toc! Pour cela, rien de plus simple. Tournez la molette (ou la bague de mode) de votre appareil photo numérique jusqu’au mode A, ou Av, selon l’appareil.

Lorsque vous choisissez l’ouverture, alors c’est l’appareil photo qui va en fonction de la lumière choisir la vitesse d’obturation adéquate. Attention, si vous choisissez un diaphragme très petit comme f/22, la vitesse appropriée sera alors un temps de pose long. Vous devrez penser à stabiliser votre appareil ou utiliser un trépied (voir tuto sur la vitesse d’obturation).

L’ouverture et l’objectif

Alors maintenant ça se corse! Nous avons parlé de petite ouverture et de grande ouverture. Mais attention les valeurs possibles du diaphragme dépendent de l’objectif que vous avez choisi! Et en plus la profondeur de champ dépend de la focale… Ohlala je vous ai perdu hein? 😉

Regardons l’image ci-dessous représentant deux objectifs. Vous pouvez voir inscrits : 40-150 mm 1 : 4 – 5,6 sur l’objectif de gauche et 45 mm 1 : 1,8 sur l’objectif de droite. Le nombre avant les mm s’appelle la focale. A gauche, nous avons donc un objectif avec zoom de focale 40-150 mm. A droite nous avons un objectif à focale fixe de 45 mm. Pour plus d’informations sur les objectifs, je vous conseille l‘article : comment choisir ses objectifs?

En gros, plus la focale est grande : 200 mm (par exemple) plus vous « zoomez » votre objet. On parle alors de téléobjectif. Lorsque votre focale est petite, par exemple 18 mm, vous êtes complètement dézoomé, on parle de grand angle. En quoi cette focale a une incidence? Et bien cette focale influence votre profondeur de champ. Autrement dit, plus votre focale sera grande et plus vous aurez une faible profondeur de champ mais à ouverture égale. Ci-dessous, avec une focale de 45 mm, même avec un petit diaphragme, je peine à être nette jusqu’à la dernière pellicule. A droite, avec mon « grand angle », je suis nette jusqu’à la dernière. Et pourtant j’ai utilisé la même ouverture.

Donc si vous utilisez un GROS ZOOM, bref un téléobjectif de malade mental pour faire par exemple des supers photos de sportifs, et bien… vous allez avoir une toute petite petite profondeur de champ! C’est un peu comme le reste, gros objectif = faible profondeur (d’esprit?). Ah non, pardon je m’égare!

Enfin, avant d’acheter un objectif donc, choisissez bien l’ouverture maximale du diaphragme. Forcément, si vous voulez faire des super flous artistiques, il vous faudra une très grande ouverture! Elle est inscrite également sur l’objectif. Vous trouverez par exemple 45 mm 1 : 1,8. Et bien ce 1,8 c’est l’ouverture maximale! Autant dire qu’avec cet objectif à focale moyenne vous pourrez faire de jolis flous artistiques!

Maintenant, un petit exercice pour voir si vous avez tout compris! Faites semblant de vous la pétez en photo, et répétez les phrases suivantes :

« Waaaaaaaa, tu as un téléobjectif, et qu’elle est donc son ouverture maximale? »

« Avec cette faible lumière, j’ai intérêt à utiliser un grand diaphragme, en plus, j’ai pas de trépied alors je ne peux pas utiliser un temps de pose trop long. Tant pis pour la profondeur de champ »

« J’hésite à prendre une photo avec un flou artistique ou une grande profondeur de champ »

Bon, par contre, si vous n’avez strictement rien compris de ce que vous venez de dire, reprenez à la case départ ce Tuto! Pour les autres, abordons le dernier point!

La distance de l’objet sur lequel faire le point

Vous l’avez compris, l’ouverture, c’est quand même moins intuitif que la vitesse d’obturation du premier tuto! Alors puisque vous avez l’air de suivre, je vais encore vous rajouter une subtilité de plus!!! Et oui! Si vous faites le point sur un objet loin de vous, votre profondeur de champ sera plus étendue que si vous faites le point sur un objet près de vous. Regardez l’image ci-dessous et comparez la aux images de buddha de tout à l’heure. Le point a été fait au centre de l’image. Le buddha qui est derrière est flou, mais un peu seulement. Alors que quand je faisais le point sur les feuilles de devant, le buddha était complètement flou!

Moralité, si vous avez peu de lumière, ouvrez grand votre diaphragme et préférez plutôt des photos où les objets sont loin de vous pour ne pas être trop flou!

A vos appareils photos… c’est parti… vive le flou artistique…

Ce qu’il fallait comprendre en BREF :

– grande ouverture = petite valeur de f/   -> f/2, f/1.8

– petite ouverture = grande valeur de f/  -> f/22

– petit diaphragme = grande profondeur de champ

– grand diaphragme = flou artistique

– grande focale (téléobjectif) = profondeur de champ réduite