Comment choisir ses objectifs ?

Vous venez d’acquérir un boîtier photo numérique ou argentique et vous ne savez pas quel objectif choisir ensuite? ça tombe bien! On va faire le point ensemble pour mieux comprendre le jargon des objectifs. Ici, volontairement nous considérerons que nous parlons de longueurs focales (sans coefficient multiplicateur induits par les capteurs). Je dédicace cet article à Julien et Jean-Eudes (bon anniversaire!).

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Au programme :

1- C’est quoi la focale d’un objectif?

2- Grand-angle, standard ou télé-objectif?

3 – Focales fixes ou zooms?

4 – Quelles sont les marques de qualité?

5 – Les paramètres importants à prendre en compte

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 1- C’est quoi la focale d’un objectif?

La longueur focale couramment apelée focale, c’est la distance qui sépare le centre optique de la lentille au foyer de l’image. Quand on achète un objectif, c’est l’une des caractéristiques. Elle s’exprime en mm : 8mm, 35 mm, 50 mm etc. Sur la photo ci-dessous, à gauche un objectif « zoom » dont la focale est modulable de 40 à 150 mm alors qu’à droite : une focale fixe de 45 mm. A droite de cette valeur de focale, vous pouvez lire la valeur d’ouverture maximale soit f/1.8.

Plus cette focale est grande et plus je resserre le champ autour de mon sujet, donc plus je zoome (je capture une zone plus petite). Pour comparer, j’ai fait un petit exercice (avec un appareil photo numérique hybride et donc un coefficient de 2). J’ai placé mon objectif sur un trépied et j’ai fixé mon ouverture à f/20 avec une sensibilité iso de 400. J’ai changé de focale pour chaque photo et voilà ce que j’ai obtenu :

Plus votre focale est grande et plus votre angle de champ est rétréci. Seulement de 24°C pour un objectif de focale 100 mm. Le choix de votre focale dépend donc complètement du type de photos que vous voulez faire!

 

Si vous venez d’acheter un boîtier numérique par exemple parce que vous partez en voyage :

– vous souhaitez photographier des paysages : il vous faut un objectif < 35 mm

– vous allez faire beaucoup de portraits? choisissez un 50 mm ou un 85 mm

– vous serez placé loin de vos sujets? vous désirez un gros zoom? choisissez > 100 mm

– le cas de la macro-photographie : allez faire un tour sur l’article de Tonton photo

 

On classe les objectifs par type : Les grands angles : inférieur à la focale 35 mm. Ils sont parfaits pour les paysages. Attention, lorsque la focale est inférieure à 12 mm on parle même de Fish-Eye (voir plus loin). Les standards : 35 mm et 50 mm permettent d’obtenir un angle de champ à peu près égal au regard humain. Ils sont passe-partout. On les utilise fréquemment pour les reportages mais aussi pour les portraits. Les téléobjectifs : de 85 mm à 800 mm… permettent de photographier des sujets très loin. On les utilise avec un trépied pour les stabiliser. Ils sont utiles pour les safaris photo ou les photos sportives.

2- Grand-angle, standard ou télé-objectif?

• Les grand-angles < 35 mm

Les grands angles sont nécessaires, voir carrément indispensables pour des photos de paysages. Ils permettent d’avoir un grand angle de champ. Mais attention à ne pas utiliser une focale trop petite, car cela peut déformer les architectures qui sont placées sur les bords de l’image en les courbant. Dans tous les cas ne les utilisez pas pour des sujets près de vous (par exemple pour un portrait) sauf si vous désirez déformer le visage (voir photo plus loin).

New York – Olympus OM-D E-M5 – Objectif Olympus 12-50 mm

En effet, vous obtiendrez un angle de champ très large voir même supérieur à 180°C pour des focales inférieures à 12 mm. On parle alors carrément d’une nouvelle catégorie d’objectifs : les Fisheye. On les appelle ainsi car la lentille externe est carrément bombée pour obtenir un grand angle de champ.

Canon EOS 20D – Objectif Fisheye Samyang 8 mm 1:3.5 CS

Ce type d’objectif est très cher. Si vous cherchez un Fisheye pour votre boîtier digital Canon ou Nikon, avec stabilisateur optique et autofocus, zoom de 8 mm à 15 mm, l’addition monte jusqu’à 1200 euros!

Objectif Canon 8 mm-15 mm f4.0 USM Fisheye prix fnac : 1199 euros

Mais il en existe bien d’autres… et plus accessibles! Il vous suffit de laisser tomber quelques options : auto-focus, zoom… et on tombe rapidement dans des prix abordables : 309,90 pour le Samyang ci-dessous.

Objectif Samyang Fisheye 8 mm f3,5 UMC CSII NIKON AE

Une autre option possible si l’effet du Fisheye vous intéresse… C’est bien-sûr l’appareil photo argentique Fisheye de lomography à 70 euros. Je l’avais essayé l’année dernière déjà.

• Les standards : 50 mm et 35 mm
  

Comme leur nom l’indique, les objectifs standards 50 mm ou bien 35 mm sont des objectifs qui savent tout faire et qui sont généralement vendus par défaut avec les boîtiers. Ils correspondent à peu près à l’angle de champ de la vision humaine.

Emeline – Canon EF – Objectif 50 mm

Ils permettent généralement quand vous choisissez une focale fixe d’avoir une très grande ouverture, par exemple f/1.8. Et ça, ça peut donner un effet très intéressant à vos portraits puisque vous aurez un joli flou artistique derrière votre sujet : le bokeh.

CineStill 800 – Canon EF – Objectif 50 mm

S’il ne fallait en choisir qu’un je choisirais celui-là. Pourquoi? C’est l’objectif le moins cher, celui qui est généralement de meilleure qualité et qui permet de faire des photos de paysages correctes et des portraits sans déformation. Si vous souhaitez prendre des photos d’objets au loin, là par contre, vous serez coincés.

Effet Bokeh – ouverture maximale de f/1.8

• L’objectif 85 mm : idéal pour les portraits

D’après The Phoblographer, c’est le meilleur objectif pour faire des portraits. Le premier argument est que la profondeur de champ est plus faible qu’avec un 50 mm, moralité, vous aurez toujours des jolis effets flous. Si vous souhaitez photographier un visage seulement, il n’est pas essentiel de vous rapprocher de votre sujet. Vous pourrez donc vous placer à une distance respectable de plusieurs mètres, tout en ayant l’impression de capter déjà tous les détails du visage. Bien-sûr, j’ai un petit coup de foudre pour l’objectif Petzval de lomography.

EOS 20D – Objectif Petzval 85 mm – Canal St Matin

3 – Focales fixes ou zooms?

Maintenant que vous avez défini vos besoins : paysages, portraits, reportages, animalier… Il faut vous décider parmi cette offre gigantesque du marché. D’abord, vous allez devoir choisir entre focale fixe ou zoom. Pourquoi favoriser l’un plutôt que l’autre? Certains d’entre vous pensent que les focales zoom sont bien plus pratiques puisqu’elles vous permettent d’éviter de changer d’objectifs à tout bout de champ. C’est pas faux. Mais si les focales fixes existent, c’est qu’elles ont bien des avantages. Il existe même des objectifs trans-standards avec des amplitudes de focales très très larges allant par exemple de 18 mm à 105 mm, voir même 18-200 mm!

Canon EF-S 18 – 200 mm f/3.5 – 5.6 IS à 419 euros prix fnac

Dans le cas des objectifs zoom, il existe parfois deux valeurs d’ouvertures maximales. Par exemple pour l’objectif Canon EF-S 18 – 200 mm f/3.5 – 5.6 IS ci-dessus, la valeur f/3.5 correspond à l’ouverture maximale à la focale de 18 mm et f/5.6 à celle de 200mm.

La qualité Les focales fixent permettent en général d’avoir une image de meilleure qualité (plus de piqué, moins de vignetage). Ce n’est pas toujours vrai et l’offre a beaucoup progressé. Par contre, ce qui est certain, c’est qu’il est plus difficile d’obtenir une image de haute qualité à toutes les focales d’un objectif zoom. Pour les mêmes raisons techniques, les objectifs fixes sont souvent plus lumineuses que les zooms avec des ouvertures maximales qui vont facilement à f/2.8 et carrément f/1.4.	L’aspect pratique Bien-sûr il est plus pratique d’avoir un zoom 12mm – 50 mm plutôt que trois objectifs : 12 mm, 35 mm et 50 mm. Pas besoin de changer d’objectifs. Vous passerez facilement de la photo de paysage, au portrait sans difficulté.
Le poids Les focales fixes sont généralement plus légères que les zooms. Alors si vous êtes certains de ne faire par exemple que des portraits, ne vous embêtez pas avec les zooms, qui au bout de votre bras vont finalement vous fatiguer.	Le poids Le zoom est plus encombrant, plus lourd et plus gros. Néanmoins, comme il combine plusieurs focales, en comparant avec l’utilisation de focales fixes, vous serez sûrement gagnants !
Le prix En général les focales fixes sont bien moins chères, car bien moins chères à construire : moins de lentilles, moins de pièces. Les objectifs standards font partis des plus économiques. Par exemple, le Nikkor 50mm f/1.8 autour de 170 €, ou le Canon 50 mm f/1.8 autour de 140 €.	Le prix Les tarifs des zooms varient beaucoup selon que l’on se situe en entrée de gamme ou en gamme professionnelle. C’est d’ailleurs l’un des avantages du zoom : vous pouvez facilement acheter un objectif d’entrée de gamme, économique, pour débuter dans la photo.

4 – Quelles sont les marques de qualité?

Pour choisir un objectif, je vous conseille de regarder d’abord du côté du fabricant de votre boitier : Canon, Nikon, Fuji, etc. Normalement si vous utilisez des auto-focus ou autres réglages, ils ne pourront qu’être optimisés! Disons que l’objectif et le boitier ne pourront que mieux dialoguer ensemble. Ensuite, il existe des marques dites secondaires comme Sigma ou Tamron. Ce sont des marques fiables. Regardez si la différence de prix en vaut la chandelle. Et aussi si votre monture existe (ex : Canon EOS…). Dans le haut très haut du panier, il ya les objectifs Nikkor de Nikon. Si vous ne souhaitez pas poursuivre dans la photo en tant que professionel, je ne vois pas trop l’intérêt de s’acheter des Nikkor mais pourquoi pas!

L’avis de Tonton photo dans son excellent article sur les objectifs: Autre marque très économique : Samyang. Il s’agit d’une marque sud-coréenne qui a la particularité de proposer des objectifs à petits prix. Il y a évidemment une contre-partie : tout est entièrement manuel (sur la plupart de leurs optiques en tout cas). C’est-à-dire que l’autofocus et les modes d’exposition automatiques ne fonctionneront pas sur votre boîtier, car il n’existe aucune connexion électronique. Il vous faudra tout régler à la main.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

5 – Les paramètres importants à prendre en compte

Le poids de votre objectif

Maintenant que vous avez choisi un super objectif, essayez-le : n’est-il pas trop lourd? Allez vous supporter de le porter plusieurs journées entières quand vous partirez en balade?

La qualité de l’image

Le vignetage : c’est à dire, est-ce que l’image est plus sombre sur les bords de l’image

Le piqué : est-ce que l’image est bien nette sur toute la surface ou contraire l’est-elle moins sur les bords?

Le stabilisateur

C’est souvent lui qui fait le prix de l’objectif. Mais soit dit en passant, il est aujourd’hui assez difficile de prendre des photos sans stabilisateur. Surtout pour des portraits ou des photos animalières (donc généralement pour des focales élevées).

L’ouverture maximale

Si vous choisissez des objectifs pour faire des bokehs, il serait quand même dommage que vous ayez une ouverture toujours trop petite.

L’auto-focus

Il n’est pas obligatoire. Vous pouvez très bien vous sentir très à l’aise avec un objectif à mise au point manuel. Je pense notamment aux objectifs Fisheye, qui sont des objectifs plutpot artistiques dont vous ne vous servirez pas tous les jours. Ce type d’objectifs ne nécessitent pas forcément un auto-focus. Il est important que votre auto-focus soit aussi rapide que celui de votre boitier. C’est d’ailleurs souvent pour cela que l’on conseille le même fabricant que votre boitier. Essayez-le! Est-il rapide ou lent?

La qualité de construction

Votre objectif vous parait-il bien solide? est-il spécifié qu’il resiste à l’humidité? la chaleur? Est-il carrément tropicalisé (c’est à dire résistant aux conditions tropicales : fort taux d’humidité, chaleur, froid)?

Faites un tour des avis sur internet avant de faire votre choix définitif!

Pour aller plus loin

Attention à ne pas confondre la longueur focale et la longueur focale induite par le capteur numérique (APS-C, plein format, micro 4/3) etc. Allez faire un tour dans l’article sur les capteurs.

Le Petzval de Lomography

Si je vous dis : objectif, lomography, cadeaux, bokeh, vous pensez à quoi? Le Petzval!

La marque emblématique lomography a lancé en 2013 une campagne kickstarter (kickstarter.com) pour ressusciter l’objectif mythique Petzval datant de 1840. Résulat : près de 3 380 donateurs et plus d’un million de dollars de fond récolté! Un succès incroyable! Dans cet article, je vais enfin vous livrer mes impressions sur ce nouvel objet de collection, et sa version 85 mm! Nous allons voir ensemble toutes ses caractéristiques, en quoi il est différent des autres objectifs, ses points forts et ses points faibles. Suivez-moi dans le délicieux monde des objectifs du 19ème siècle.

 Un peu d’histoire

L’objectif « Petzval » est l’invention de Joseph Petzval (Petzval József en hongrois) né le 6 janvier 1807 à Szepesbéla dans le Royaume de Hongrie (actuelle Slovaquie), mort le 17 septembre 1891 à Vienne, mathématicien, inventeur et physicien hongrois. A l’époque, faire un portrait c’était carrément l’enfer. En effet, les surfaces photographiques étaient si peu sensibles qu’il fallait rester immobile plus de dix minutes afin d’éviter des flous de bougé. C’est alors que Joseph a élaboré (après calculs à la main) un objectif suffisamment lumineux pour atteindre des temps de poses inférieurs à la minute. Ainsi naquit le premier objectif Petzval avec une ouverture maximum pour l’époque de f/3,7. Par la suite, cet objectif révolutionnaire a été adapté à un peu tous les appareils. Et mine de rien, il a traversé les âges. Les photographes apprécient le rendu de ses couleurs mais aussi ses défauts optiques qui lui confèrent un charme particulier. Vignetage marqué, courbure du champ prononcé, aberrations optiques et chromatiques… bref, tout ce qu’on aime! Vive le vintage!

C’est finalement en 2013 que lomography lance une campagne kickstarter pour ressusciter la fabrication du Petzval dans les usines Zenit en Russie. Il est aujourd’hui disponible à partir de 549 euros pour monture Nikon ou Canon en version doré laiton ou noire métallisée.

Présentation de Lomography :

Les photos prises avec l’objectif Petzval sont reconnaissables à leur netteté et leur précision au centre, leur forte saturation des couleurs, le magnifique effet bokeh en tourbillon, l’effet vignette artistique et la faible profondeur de champ. Grâce à cet effet bokeh tourbillonnant caractéristique, le nouvel objectif Petzval est parfait pour les portraits, où votre sujet doit être le centre de l’attention. Le nouvel objectif Petzval comprend des optiques en verre premium manufacturées en Russie par Zenit, une entreprise ayant une expérience de longue date et reconnue dans la conception d’objectifs.

Ses caractéristiques

Monture	Nikon ou Canon (EOS)
Focale	Fixe 85 mm
Ouverture maximale	f/2,2
Ouverture minimale	f/16
Distance de mise au point	1 m – infini
Nombre de lamelles au diaphragme	Zéro – diaphragmes par plaquette
Echelle des distances	oui
Auto-focus	Non – mise au point par une roulette manuelle
Stabilisateur	Non
Pare-soleil	Oui
Accessoires disponibles	Adaptateur monture hybrides, filtres 58 mm, plaquettes diaphragmes expérimentales
Vendu avec :	Etui souple en cuir et diaphragmes

Voyons maintenant pour la prise en main…

Mes supers amis m’ont offert la version or (laiton) pour monture Canon. Au premier coup d’oeil, on peut dire que le Petzval est un très bel objet. On pourra féliciter lomography pour son coffret façon objet de collection, qui ressemble plus à un coffre à bijou qu’à une boîte d’objectif.

Dans le coffret, on trouve des plaquettes de diaphragme à insérer dans la fente de l’objectif (photo ci-dessous). Il en existe sept en tout : f/2,2; f/2.8; f/4; f/5.6; f/8; f/11 et f/16. On trouve également étui tout en cuir, un petit chiffon, un cache avant en laiton lui aussi. Dommage que le cache arrière, lui, soit en plastique. Le manuel en anglais, sous forme de petit livret est illustré de magnifiques photos.

Lomography y explique les bases du bokeh, se fend même d’un petite chronologie historique sur les objectifs (Charles Chevalier, Petzval, Charles Harrison et Joseph Schnitzer, Taylor, Zeiss…), de la biographie de Joseph et d’une interview de Geoffrey Berliner de la Penumbra Foundation.

On dirait que lomography essaye de nous convaincre que le Petzval est un super objectif… mais on en est déjà certain!

Voyons pour la bête! Le numéro de série est gravé sur l’objectif : comble du chic. Quand vous le montez sur votre reflex (pour moi Canon EOS 20D), la première chose que l’on remarque c’est son poids! Wahou! Un bon 750g! C’est du massif!

Bien entendu… Vous n’allez pas passer inaperçu dans les soirées avec un objectif en or. J’avoue que je n’ai pas fait 10m au Mondial du Tatouage sans que l’on me pose des questions. Pour les célibataires, ça peut être une phrase d’accroche. Pour ceux qui voulaient être discrets, oubliez!

Voyons la pratique. J’ai d’abord essayé la lamelle f/2.2 pour me rendre compte tout de suite du bokeh. Petit rappel, le bokeh est le flou artistique derrière l’objet sur lequel vous avez fait votre mise au point. Pour faire ce flou, il vous faut une faible profondeur de champ, et donc une grande ouverture de diaphragme : f/2,2 mon ouverture maximale.  Le Petzval est une focale fixe de 85 mm. Fixe, cela signifie que vous ne pourrez pas « zoomer » avec votre objectif. Vous serez obliger de vous-même vous déplacer pour agrandir ou rétricir le sujet dans votre composition. Je me suis placée à environ deux mètres de mes modèles. A cette distance, vous ne cadrerez que les bustes.

La mise au point est 100% manuelle et s’effectue par la petite roulette sur le côté gauche. Vous devez également vous placer en mode manuelle ou priorité à l’ouverture pour les réglages de votre reflex.

L’objectif étant dépourvu de stabilisateur optique (forcément), je vous conseille de ne pas vous surestimer et de jouer sur les iso pour vous placer plutôt à des vitesses plus rapides que 1/500. Sinon, c’est flou de bougé assuré. Après quelques minutes pour comprendre tout ça, on se rend compte que même si tout est manuel, le Petzval est très agréble à utiliser. On prend même l’habitude de tenir fermement la roulette pour stabiliser l’objectif. Ensuite, j’ai essayé de changer les plaquettes de diaphragmes. Malheureusement on se rend vite compte, qu’il ne sera pas possible d’en changer souvent et rapidement, sous peine d’en perdre en route. Je n’ai pas encore trouvé d’astuces pour être sûre de les retrouver. Peut-être un mousquetton?

Bon allez… Maintenant voyons les résulats!

Essais de l’objectif Petzval

D’abord j’ai cherché des tests « laboratoire » du Petzval. Les appareils photos et les objectifs sont passés au banc d’essai par des professionnels qui notent la résolution, les aberrations optiques, chromatiques et l’astigmatie. Voici le rapport de Focus numérique :

Même si nous avons bien conscience que cela n’a aucun sens, nous avons tout de même passé le Petzval au laboratoire sur notre scène test. Bien entendu, les résultats ne sont pas très concluants. Le centre est relativement net et les bords sont dans le flou le plus complet et le moins homogène ! Bien entendu aussi, on ne peut pas attendre d’un objectif comme celui-là le même type de résultats qu’avec un 85 mm Canon ou Nikon. De plus, le but de cet objectif est justement de proposer des bokeh très, très, très marqués avec des flous extrêmement prononcés. Nous ne tirerons donc aucun jugement des résultats de notre scène test, qui servent juste à titre indicatif.

Focus numérique – Scène test – f/2,2

Mais en même temps, si on achète le Petzval, c’est qu’on veut du tourbillon! Allez, maintenant à moi de vous montrer mes tests.

Comme il est expliqué dans le manuel (oui je fais mon étudiante studieuse), pour un joli effet tourbillon, il vous faut :

• une grande ouverture f/2,2
• un sujet proche de vous mais éloigné du fond
• un fond naturel ou en tout cas pas uni
• un gentil modèle bien-sur : merci JB

Comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes, l’effet « tourbillon »est plus ou moins prononcé. Cela dépend énormément du fond que vous avez choisi! Et il peut vraiment mettre en valeur votre portrait. UN GROS GROS ATTENTION : centrez bien vos sujets, sinon vous allez vous retrouver avec des bords flous et des sujets pas net net.

EOS 20D – Petzval 85 mm – Canal St Martin

EOS 20D – Petzval 85 mm – Canal St Martin

EOS 20D – Petzval 85 mm – Canal St Martin

Florent – Canon EOS 6D – Petzval  85 mm

Héloïse – Canon EOS 6D – Petzval 85 mm

Romain – Canon EOS 6D – Petzval  85 mm

Clara et Vincent – Canon EOS 6D – Petzval  85 mm

Lucile et Ludovic – Canon EOS 6D – Petzval 85 mm

Par contre, ce qui est drôle, c’est qu’on le voit vraiment avec des lumières dans le fond de la composition! Jugez plutôt cette courbure…

EOS 20D – Petzval 85 mm – Mondial du tatouage 2015

Et les autres plaques alors? Figurez-vous que je suis carrément fan de la plaque étoile qui apporte un petit côté sophistiqué à des photos toutes simples. Pas de tourbillon mais du bokeh! La seule chose que je regrette un peu, c’est qu’il n’y ait pas autant de diversité de formes que pour le Daguerreotype Achromat par exemple. Attention par contre pour vos portraits : restez sobres sur les compositions, ou cela risque de faire vraiment chargé…

Bokeh étoile – Petzval 85 mm – canon EOS 20D

Bokeh étoile – Petzval 85 mm – Canon EOS 20D

Bokeh étoile – Petzval 85 mm- Canon EOS 20D

Bokeh étoile – Petzval 85 mm- Canon EOS 6D

En conclusion…

Les Points extraordinaires!

J’ai été bluffé par le Petzval. D’abord, j’ai aimé sa facilité d’utilisation, la netteté incroyable au centre de l’image (comme sur l’image ci-dessous).

Le tourbillon met en valeur le sujet lorsqu’il est au centre de l’image.

Un bémol par contre, dans le cas où le sujet est légèrement décalé du centre. Je n’ai pas été « embêté » par le look doré, au contraire… j’ai trouvé ça très convivial que les gens viennent me parler. Et en plus, je suis certaine qu’avec le temps le laiton va changer de couleur et ça lui donnera encore plus de charme.

EOS 20D – Petzval – Mondial du tatouage 2015

EOS 20D – Petzval – Mondial du tatouage 2015

EOS 20D – Petzval – Mondial du tatouage 2015

EOS 20D – Petzval – Mondial du tatouage 2015

EOS 20D – Petzval – Mondial du tatouage 2015

EOS 20D – Petzval – Mondial du tatouage 2015

EOS 20D – Petzval – Mondial du tatouage 2015

Les points à améliorer :  

Méfiez-vous! Contrairement à ce qui est mentionné par lomography, l’objectif Petzval monture Canon (monture en fait EOS) ne s’utilise pas sur les montures des Canon argentiques (AF, EF, A1 etc…).

OoooOOOooh la déception… Je suis donc en quête d’une bague d’adaptation. J’ai également lu que ces bagues d’adaptation changent un peu la longeur focale. On se retrouve donc avec une focale de 100 mm par exemple plutôt que 85 mm. Le deuxième point à améliorer pour moi c’est de créer un système pour ne pas perdre ces jolies lamelles! Pour ce qui est du flou de bougé, je pense que cela nécessite de l’entrainement. Certaines photos ne sont pas très nettes. Je me suis placée à un iso >800 pour shooter à une vitesse de 1/1250. Est-ce donc une mauvaise résolution de mon capteur en iso élevé?

Et le Verdict des autres ça donne quoi? Voici celui de Focus Numérique :

Au final, le Petzval se trouve être un très bel objet qui procurera des images originales tout à fait dans l’air du temps Instagram. Il y a fort à parier qu’il deviendra à sa façon un objet de collection que l’on s’arrachera à prix d’or dans quelques dizaines d’années. Cependant, les contraintes d’usage et la qualité d’image qu’il délivre lasseront assez rapidement ses utilisateurs. Le Petzval, on est content de l’avoir, on fait quelques photos avec par an, on l’expose dans son salon et on le montre à ses potes en soirée.

Pour d’autres articles sur le Petzval, allez faire un tour ici :

• Mon papa est un geek
• The Phoblographer
• PC Mag

Et puis bien-sûr… le micro-site de lomography : http://microsites.lomography.fr/petzval-lens/fr/

Pour aller plus loin

Les aberrations optiques c’est quoi?

En photographie, les aberrations sphériques et chromatiques se manifestent par une perte de définition dans les zones à fort contraste.

La distorsion, elle, se manifeste le plus visiblement sur les lignes droites : une grille imagée par un système à forte distorsion aura une forme dite en « barillet », la grille est bombée vers l’extérieur, ou en « coussinet », la grille image ayant l’air déformée vers l’intérieur.

Visualisation de l’influence de la position du diaphragme sur la distorsion.

Une lentille optique présente a priori une symétrie axiale. Dans la pratique, cette symétrie n’est pas parfaite. On constate alors, lors d’essais sur banc FTM ou d’impression sur film, que la distance focale de l’objectif n’est pas constante autour de l’axe optique. En effet, la distance focale dépend de l’indice de réfraction de la lentille et de son rayon de courbure. Dès lors que celui-ci n’est pas parfaitement homogène, la distance focale ne l’est pas non plus. On constate en particulier cet effet lors de l’impression de mire de Foucault disposant de traits horizontaux, verticaux, tangentiels et sagittaux. Ces traits ne présentent alors pas la même définition dans le plan de mise au point selon la direction des traits. Enfin, le Petzval n’a pas vraiment d’anastigmatie. Une lentille est dite corrigée des défauts d’astigmatisme dès lors que son rayon de courbure a été homogénéisé le plus possible, mais des défauts résiduels sont pratiquement inévitables. Les objectifs corrigés de l’astigmatisme sont dits « anastigmat« .

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Le 15/03/2015 :

Pas trouvé de bagues d’adaptation pour monter le Petzval sur mes appareils argentiques Canon à monture FD. J’ai tout fait : le quartier « photos » de Paris (bvd Beaumarchais), les sites internets spécialisés ou un peu moins (ebay, etc.) et je reviens bredouille… Il semble effectivement que la bague d’adaptation FD (canon argentique) vers objectif EF (objectifs pour Canon EOS) existe seulement dans un seul sens et pas dans l’autre! Forcément, les anciens utilisateurs de Canon argentiques ont souhaité adapter leurs collections d’objectifs sur les nouveaux boitiers numériques. Tant pis, j’ai trouvé une bague d’adaptation pour les montures d’appareils hybrides (micro 4/3) comme mon Olympus, c’est déjà ça! Et je vous en parle dans un nouvel article : Le Petzval #2.

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le 28/05/2015 :

Lomography vient de sortir une nouvelle campagne kickstarter pour un deuxième objectif Petzval 58 mm avec contrôle de Bokeh! Pour en savoir plus : lisez l’article de lomography.

 

Faire un joli bokeh

Maintenant que vous êtes un pro de l’ouverture et de la vitesse d’obturation, vous êtes prêt pour cette super astuce! Comment faire un super joli Bokeh! Nous avons vu dans le Tuto sur l’ouverture, que nous pouvions créer un flou artistique derrière l’objet sur lequel vous avez fait votre mise au point, vous vous souvenez? C’était super simple! Il suffisait d’utiliser une grande ouverture!

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Le terme Bokeh vient du japonais boke (ぼけ) . Le bokeh, c’est le fait d’avoir une faible profondeur de champ et d’obtenir un flou « artistique ». Le bokeh n’a aucune connotation esthétique. Il faut donc le qualifier : on parle de bokeh soyeux ou bien rugueux…. Il dépend de l’objectif utilisé. Sur la photo ci-dessous, on peut qualifier le bokeh de disons, soyeux?

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Le Bokeh peut prendre une forme bien particulière lorsque des lumières sont présentes en arrière plan. On peut alors voir distinctement des disques de lumière aux contours arrondis ou bien aux contours hexagonaux. En fait, il s’agit tout simplement du contour de l’ouverture du diaphragme! Si ce contour est bien arrondi, alors les lumières auront une forme bien ronde. Si ce diaphragme est hexagonal, alors on remarque des hexagones. Mais regardez plutôt l’image suivante.

Maintenant jouons un peu!!!

Faire un bokeh de folie

D’abord placez vous dans un environnement peu lumineux.

1) Utiliser une guirlande lumineuse ou bien des bougies que vous allez mettre en arrière plan de votre photo. (1)

2) Prenez un objet que vous pourrez mettre au premier plan : un visage, un appareil photo? Vous ferez le point sur cet objet, afin d’obtenir un bokeh sur l’arrière plan. (2)

3) Utilisez le mode A de votre appareil photo pour imposer l’ouverture. Placez vous à l’ouverture la plus grande possible : f/1,8 ou bien f/2. Il vous faudra peut-être choisir l’objectif de votre collection ayant la plus grande ouverture. Un grand angle peut-être? C’est ce que j’ai choisi. (3)

4) Utilisez un trépied pour stabiliser votre appareil quand votre temps de pose sera peut-être trop long dans un environnement peu lumineux. gare au flou de bougé!

Maintenant vous n’avez plus qu’à tout installer dans la configuration décrite.

Voyons le résultat!!! Après quelques essais de lumière pour éclairer le premier plan tout en ayant pas trop de lumière derrière, on obtient des lumières avec des formes bien arrondies. Joli non?

Faire un bokeh de folie avec des formes originales

Maintenant, nous allons découper des formes dans du papier noir. Alors allons-y gaiement! Imaginez n’importe quoi! Moi j’ai découpé un petit sapin, un coeur, une fleur, une étoile….

Une fois découpées, vous allez placer une forme devant votre objectif. Le plus pratique, c’est de faire le point, de faire les réglages et hop! de placer la forme devant l’objectif. Ne bougez plus! Voici le résulat! Pas mal non? Maintenant que vous avez compris le principe, laissez libre court à votre imagination…

Moi, j’avoue c’est quand même le petit sapin mon préféré!

Bonus pour les plus téméraires

Comme me l’a très gentiment souligné mon ami Célia, le bokeh ce n’est pas que faire des formes avec des guirlandes lumineuses, c’est aussi et surtout  le flou « artistique » d’une faible profondeur de champ. Il dépend donc de l’objectif que vous avez utilisé. Les formes hexagonales sont souvent dû à un objectif de mauvaise qualité. En effet le diaphragme est constitué de lamelles qui se ferment et s’ouvrent. Plus le diaphragme contient de lamelles (et donc de bonne qualité) plus la forme du bokeh est bien arrondi. Quand le diaphragme contient peu de lamelles (dessin ci-dessous), on observe un hexagone. 

Mais en plus de cela, certains objectifs, nous l’avons vu, donne un aspect plus ou moins soyeux, rugueux, tourbillonnant, annulaire (et j’en passe) au bokeh. Amusez-vous donc à créer des effets surprenants! Ci-dessous une image avec un bokeh que le photographe a qualifié de « bulles de champagne ». N’hésitez pas à faire un tour sur les forums de discussion photo sur les bokeh (ici, c’était 35mm compact).

Le bokeh, finalement, c’est comme un peu tous les sujets techniques de geek: on peut en débattre pendant des heures… Oh oui celui-là il est joli, celui là non… bref, chacun ses goûts! En parlant de goût et de bokeh, je ne pouvais pas parler de bokeh sans introduire les nouveaux objectifs de lomography, les Petzval. Le Petzval à la base, c’est un vieil objectif conçu à Vienne en 1840, qui a été remis au goût du jour. A l’heure où je vous parle, il existe une version 58 mm et 85 mm.

Quelle est sa spécificité? Et bien c’est de faire un bokeh artistique tourbillonnant! Il est vendu chez lomography avec différents types de montures, selon si vous voulez l’utilisez sur un appareil photo Canon ou Nikon (argentique ou numérique).

Et voici le résultat en images :

Et le plus fou c’est que lomography propose des « plaques d’ouverture » dans son coffret Petzval, ainsi vous pourrez faire vos bokeh lumineux et originaux en tourbillon!

Pour mieux comprendre regardez la vidéo ou bien faites carrément un tour sur mon article : le Petzval dans lequel je vous donne mes impressions!

En attendant… moi je bosse mes bokeh, quelques soient les occasions …

Bokeh étoile – Petzval 85 mm

Et surtout avec un léger contre-jour et un peu de golden hour…

Bokeh étoile – Petzval – canon EOS 20D

Il existe aussi un nouvel objectif, le Daguerreotype Achromat, qui lui aussi vous permettra de faire des bokeh de dingue. Je vous laisse apprécier l’effet des plaques étoiles ci-dessous.

Canon EOS 6D – Dagueereotype Achromat

Les différentes plaques du Daguerreotype

Bokeh étoile des neiges par Célia

La trinité de la photo: #2 L’ouverture

Vous avez acheté un super appareil photo: argentique ou numérique, persuadé que maintenant, vous allez devenir le roi de la photo? Malheureusement, lire le manuel de 472 pages vous décourage un peu, sans parler du fait que vous n’arrivez même pas à vous déplacer dans le « menu » de l’appareil avec le joystick soit disant ergonomique. Hum hum hum… Bientôt, quand tout le monde saura que vous ne faites que des clichés en tout automatique malgré le prix de votre appareil, vous allez passer pour une quiche! ahahah! Bien fait! Allez… je plaisante, et je vous propose un tuto de rattrapage.

La base de la base, résumé en la trinité de la photo :

ISO/VITESSE/OUVERTURE.

Pour prendre une jolie photo, il faut d’abord que la quantité de lumière qui ait exposé le film (ou le capteur digital) soit ni trop importante (où alors la photo sera trop éclairée, on dit : SUR-exposée) ni trop faible (la photo sera trop sombre, on dit SOUS-exposée). Cette quantité de lumière parfaite est un equilibre entre la sensibilité ISO, la vitesse et l’ouverture. En plus de cela, en jouant sur un paramètre (et en compensant sur les autres) il est possible de modifier : la netteté de votre image et le grain. C’est ce que nous allons voir ici dans ces 3 tutos! Après avoir vu la vitesse d’obturation, voyons l’ouverture.

#2 L’Ouverture 

Cette fois-ci nous allons apprendre comment créer un flou artistique. Dans notre premier Tuto sur la vitesse d’obturation, nous avons vu qu’une jolie photo, ni trop sombre (sous-exposée), ni trop claire (sur-exposée) dépendait en fait de la quantité de lumière qui allait jusqu’à la surface sensible : la pellicule pour la photo argentique ou bien le capteur pour les appareils numériques. L’ouverture de l’appareil photo, appelée aussi diaphragme, est le diamètre du trou à travers lequel la lumière va passer. Cette ouverture dépend de l’objectif que vous utilisez. De la même manière que la vitesse d’obturation peut être modifiée, la taille de cette ouverture, de ce diaphragme, peut aussi être modifié. Vous pouvez donc utiliser une grande ouverture ou une petite ouverture. Ce diaphragme est noté : f/nombre.  Plus votre ouverture est petite, plus ce nombre est grand! Et oui, je sais, c’est pas logique…

f/22 est donc une toute petite ouverture 

f/2 est une très grande ouverture

Mais au moins, retenez que tout comme la vitesse il faut penser en 1/la valeur (inversement proportionnel). Donc plus la valeur est petite, plus l’ouverture est grande. Regardez l’image ci-dessous c’est très clair.

Quand vous prenez une photo, en mode automatique, l’appareil photo analyse en fonction de la quantité de lumière de l’environnement,  s’il doit utiliser une grande ouverture ou une petite ouverture. Donc, dans un endroit très ensoleillé, où il y aura beaucoup de lumière, il faudra utiliser une petite ouverture, par exemple f/11. Pour une photo en intérieur, vous utiliserez donc plutôt une grande ouverture, soit f/2.8.

C’est donc la première chose à retenir : la taille du diaphragme dépend de votre environnement lumineux.

Nous verrons par la suite, que de la même manière que pour la vitesse d’obturation, il est possible de choisir vous-même votre ouverture : grande ou petite. On parle alors de priorité à l’ouverture ou A, ou Av. Dans ce cas, l’appareil photo (avec cette valeur imposée d’ouverture) compense en réglant alors la vitesse d’obturation et l’iso.

Autrement dit, si vous imposez un diaphragme très petit, pour quand même avoir suffisemment de lumière, vous devrez utiliser un long temps de pose. Par contre, si vous utilisez un diaphrame très grand, une vitesse très rapide sera utilisée.

Bref : tout est une question d’équilibre entre vitesse d’obturation et ouverture! Maintenant que nous avons compris que pour une même photo, nous pouvons utiliser une multitude de combinaisons différentes de diaphragme et de vitesse, voyons à quoi ça sert.

La profondeur de champ, c’est quoi?

La profondeur de champ c’est en fait, la zone dans laquelle votre image est nette. Vous vous en êtes certainement rendu compte sans le savoir! Si vous faites le point sur quelque chose au premier plan, donc devant vous, l’arrière plan sera flou. Sur la photo suivante, c’est exactement le cas. D’un côté j’ai fait le point sur les feuilles au premier plan et le bouddha est flou (à gauche), de l’autre, j’ai fait le point sur le buddha et les feuilles au premier plan sont floues (à droite).

Il existe bien une « zone de netteté » autour de l’objet sur lequel vous faites le point. Cette zone de netteté est en fait plus ou moins grande! On dit alors qu’il y a plus ou moins de profondeur de champ.

Si quand vous faites le point sur un objet juste devant vous, l’arrière-plan est lui aussi parfaitement net alors vous avez une grande profondeur de champ. A l’inverse, les flous « artistiques » derrière la zone où vous avez fait le point témoignent d’une faible profondeur de champ.

Sur la photo ci-dessous, le buddha, derrière mes amies est en « flou artistique ». Je n’ai pas une grande profondeur de champ.

Vous avez tout compris? Maintenant comment je peux bien faire pour obtenir à ma guise une grande profondeur de champ ou un flou artistique? Et bien en faisant varier la taille de l’ouverture pardi!!!!

Faire varier la profondeur de champ

Pour obtenir une grande profondeur de champ, il faut tout simplement une toute petite ouverture. Alors que pour obtenir un flou artistique, on utilise alors une grande ouverture. Mais observez plutôt le résultat ci-dessous. En faisant le point sur la première pellicule, à gauche l’image est nette de la première à la dernière pellicule. A droite, seule la première pellicule est nette.

Reprenons ensemble :

Grande profondeur de champ = petite ouverture / Flou artistique = grande ouverture

Maintenant que je sais tout ça, comment j’agis sur mon appareil pour lui imposer mon choix d’ouverture?

Le mode priorité à l’ouverture (mode A)

De la même manière, que nous avions vu comment imposer la vitesse choisie à son appareil photo, je peux également imposer mon choix d’ouverture à mon appareil photo. Et toc! Pour cela, rien de plus simple. Tournez la molette (ou la bague de mode) de votre appareil photo numérique jusqu’au mode A, ou Av, selon l’appareil.

Lorsque vous choisissez l’ouverture, alors c’est l’appareil photo qui va en fonction de la lumière choisir la vitesse d’obturation adéquate. Attention, si vous choisissez un diaphragme très petit comme f/22, la vitesse appropriée sera alors un temps de pose long. Vous devrez penser à stabiliser votre appareil ou utiliser un trépied (voir tuto sur la vitesse d’obturation).

L’ouverture et l’objectif

Alors maintenant ça se corse! Nous avons parlé de petite ouverture et de grande ouverture. Mais attention les valeurs possibles du diaphragme dépendent de l’objectif que vous avez choisi! Et en plus la profondeur de champ dépend de la focale… Ohlala je vous ai perdu hein? 😉

Regardons l’image ci-dessous représentant deux objectifs. Vous pouvez voir inscrits : 40-150 mm 1 : 4 – 5,6 sur l’objectif de gauche et 45 mm 1 : 1,8 sur l’objectif de droite. Le nombre avant les mm s’appelle la focale. A gauche, nous avons donc un objectif avec zoom de focale 40-150 mm. A droite nous avons un objectif à focale fixe de 45 mm. Pour plus d’informations sur les objectifs, je vous conseille l‘article : comment choisir ses objectifs?

En gros, plus la focale est grande : 200 mm (par exemple) plus vous « zoomez » votre objet. On parle alors de téléobjectif. Lorsque votre focale est petite, par exemple 18 mm, vous êtes complètement dézoomé, on parle de grand angle. En quoi cette focale a une incidence? Et bien cette focale influence votre profondeur de champ. Autrement dit, plus votre focale sera grande et plus vous aurez une faible profondeur de champ mais à ouverture égale. Ci-dessous, avec une focale de 45 mm, même avec un petit diaphragme, je peine à être nette jusqu’à la dernière pellicule. A droite, avec mon « grand angle », je suis nette jusqu’à la dernière. Et pourtant j’ai utilisé la même ouverture.

Donc si vous utilisez un GROS ZOOM, bref un téléobjectif de malade mental pour faire par exemple des supers photos de sportifs, et bien… vous allez avoir une toute petite petite profondeur de champ! C’est un peu comme le reste, gros objectif = faible profondeur (d’esprit?). Ah non, pardon je m’égare!

Enfin, avant d’acheter un objectif donc, choisissez bien l’ouverture maximale du diaphragme. Forcément, si vous voulez faire des super flous artistiques, il vous faudra une très grande ouverture! Elle est inscrite également sur l’objectif. Vous trouverez par exemple 45 mm 1 : 1,8. Et bien ce 1,8 c’est l’ouverture maximale! Autant dire qu’avec cet objectif à focale moyenne vous pourrez faire de jolis flous artistiques!

Maintenant, un petit exercice pour voir si vous avez tout compris! Faites semblant de vous la pétez en photo, et répétez les phrases suivantes :

« Waaaaaaaa, tu as un téléobjectif, et qu’elle est donc son ouverture maximale? »

« Avec cette faible lumière, j’ai intérêt à utiliser un grand diaphragme, en plus, j’ai pas de trépied alors je ne peux pas utiliser un temps de pose trop long. Tant pis pour la profondeur de champ »

« J’hésite à prendre une photo avec un flou artistique ou une grande profondeur de champ »

Bon, par contre, si vous n’avez strictement rien compris de ce que vous venez de dire, reprenez à la case départ ce Tuto! Pour les autres, abordons le dernier point!

La distance de l’objet sur lequel faire le point

Vous l’avez compris, l’ouverture, c’est quand même moins intuitif que la vitesse d’obturation du premier tuto! Alors puisque vous avez l’air de suivre, je vais encore vous rajouter une subtilité de plus!!! Et oui! Si vous faites le point sur un objet loin de vous, votre profondeur de champ sera plus étendue que si vous faites le point sur un objet près de vous. Regardez l’image ci-dessous et comparez la aux images de buddha de tout à l’heure. Le point a été fait au centre de l’image. Le buddha qui est derrière est flou, mais un peu seulement. Alors que quand je faisais le point sur les feuilles de devant, le buddha était complètement flou!

Moralité, si vous avez peu de lumière, ouvrez grand votre diaphragme et préférez plutôt des photos où les objets sont loin de vous pour ne pas être trop flou!

A vos appareils photos… c’est parti… vive le flou artistique…

Ce qu’il fallait comprendre en BREF :

– grande ouverture = petite valeur de f/   -> f/2, f/1.8

– petite ouverture = grande valeur de f/  -> f/22

– petit diaphragme = grande profondeur de champ

– grand diaphragme = flou artistique

– grande focale (téléobjectif) = profondeur de champ réduite